Нижний этаж собой представляет полноценно или отчасти углубленный этаж строения пониже уровня земли. В основном, в этом помещении оснащают хоз. помещения или автогараж для автомобиля. Однако индивидуальные проекты домов предполагают в нижнем этаже баню, парную, спортивный зал, бассейн и т. п. В большинстве случаев строительство нижнего этажа считается универсальным решением, тем более если дом находится на склоне. Благодаря этому можно успешно повысить площадь для жилья всего строения. Благодаря этому если например вы еще не начинали домостроительство, то вам будет не лишне познакомиться с предоставленной статьей, из которой вы будете знать для как выполнить цокольный этаж и оборудовать, и также для какой цели его можно применять.

Нулевой этаж – нужная площадь

Нулевой этаж – нужная площадь

Нижний этаж в то же время прослужит основанием всего строения и жилым помещением. Важной особенностью при его обустройстве считается исполнение требований по размерам, прочности и пространству внутри. Так, регламентированная потолочная высота обязана быть не меньше 2,5 м. Однако в большинстве случаев заглубление исчерпывается наличием высоким подземных вод. Благодаря этому нижний этаж может быть выше земляного уровня. В том случае, когда воды под землей размещены глубоко, данное помещение полноценно скрывается в грунте.

Не стоит думать, что нижний этаж – это подвальное помещение. В действительности он может полноценно считаться полноценным этажом, но только при правильном его обустройстве.

Комната для отдыха на первом этаже

Например, если подземные воды находятся не меньше 1 м от плоскости земли, то под постройку раскапывать котлован не стоит. При этом надземную часть цоколя следует засыпать грунтом. В данном случае можно искусственно заглубить нулевой этаж. Однако подобное решение за собой повлечет большие затраты труда. Еще в дополнение нужно организовать хороший водоотвод вокруг строения.

Итак, цокольный этаж можно применять для размещения подобных помещений:

• кладовая комната;
• автогараж;
• винный подвал;
• помещение для игр;
• зала;
• спальная комната;
• подсобка;
• кухня;
• жилая комната;
• зал для занятий спортом;
• кинотеатр для дома и другое.

Как видно, почти что нет противопоказаний по тому, как применять эту полезную площадь. Еще одна из хороших сторон данного помещения в том, что становятся больше свойства теплоизоляции всего дома.

Виды цоколей

Виды цоколей

Цоколь различается по собственному оформлению и бывает 3 видов:

• выпирающий;
• углубленный;
• наравне со стенками.

Если стены чересчур тонкие и помещения цоколя пониже уровня грунта, то применяется вариант первый, Так как возникает возможность его сделать теплее. Углубленный цоколь один из самых популярных. По внешнему виду он смотрится очень привлекательно. Отвод воды, которая течет с фасада предохраняет наличие большой влажности. Что же касается заглубленного варианта, то большинство специалистов в строительной сфере не советуют возводить его. В данном случае полноценно пропадает эффект присутствия нижнего этажа, а на поверхности стен понадобится делать мощную гидрозащиту.

Цоколь наравне со стенками

Есть определенные свойства по подбору толщины стен. Основным образом это зависит от определенных факторов, а конкретно:

• толщина и материал вышерасположенных стен;
• свойства грунта;
• условия климата у вас в регионе.

Итак, сформировавшись с тем, как будет выполняться строительство и какой вид цоколя вы желаете, приступаем к подготовительным и ремонтным процессам.

Расчеты

Расчеты

Рабочий этап, связанный с разметкой под собой предполагает следующие действия:

• Проектирование нижнего этажа, и также обозначение направления той или другой комнаты.
• Расчеты по несущей способности фундамента и стен подземного этажа. Тут предлагается заложить на 30% хорошей надежности фундамент. Так, можно станет иметь большую убежденность в прочности всей конструкции.
• Расчистка и разметка строй площадки. Данный рабочий этап довольно сознательный, благодаря этому очень часто лучше обратиться к специалистам с опытом.
• Вынос контура перегородок и стен несущих.

То, насколько аккуратно подойти к каждому предварительному этапу, прямо будет влиять на крепость сооружения.

Фундаментные типы

Фундаментные типы

Не в любых ситуациях можно сделать фундамент, который на самом деле хочется. Причина прячется а именно грунта того либо другого региона. Не во всех зонах климата, обустравивание некоторых видов фундамента вообще немыслимо. Благодаря этому рассмотрим пару вариантов фундамента, которые можно строить для нижнего этажа.

1. Фундамент на сваях. Данный тип сооружения важен на пучинистом грунте с высоким залеганием подземных вод. Что же касается нижнего этажа, то в данном случае работа нулевого этажа собой не представляет никаких трудностей и опасения каких-нибудь влияний на сам фундамент. Один недостаток подобного способа – специальная особенность сооружения дома.
2. Фундамент мелкого заложения. Фундамент такого типа подойдет для болотистой почвы со слабеньким грунтом, и также с водонасыщенным песком. При подобном выполнении нулевой этаж будет похож на короб, сверху которого будет строиться главная часть дома. В условии слабого грунта, фундамент мелкого заложения устранит проседание, Так как вес строения будет одинаково распределяться по всей плоскости плиты.
3. Фундамент из железобетонных полос. Если грунт у вас на участке не проблематичный, то этот тип основания подходящий.

Фундаментная ширина цоколя

Фундаментная ширина цоколя

Фундаментная ширина нулевого этажа всецело во власти от характера стен ключевого сооружения. Возьмём за основу пример сборно-щитового дома. В данном случае фундаментная ширина может быть:

1. При свайном фундаменте – 300–500 мм. Исходя из этого толщина стен может быть равной фундаменту. При этом под фасадную отделку, вентиляционного просвет и внешней облицовки строить основание не надо.
2. При монолитной плите фундаментная ширина должна отвечать ширине стен цокольной части строения.
3. При малозаглубленном фундаменте ленточного типа ширина равная стенам нулевого этажа. Однако это на случай, когда на первом этаже не будет обустраиваться стяжка из бетона.

Обязательно обдумайте места дырок для обустраивания каналов для вентиляции. Их достаточно указать на общем проекте фундамента. В соответствии с нормам и регламентированным нормативам СНиП их должно быть от 12 до 24.

Защита от негативного воздействия влаги

Защита от негативного воздействия влаги

Защита от негативного воздействия влаги для нулевого этажа обязана делаться в два слоя. На выбор материала для гидроизоляционных работ действует несколько факторов:

• материал стен;
• условия климата;
• вид почвы и др.

Защитой от негативного воздействия влаги обязана быть покрыта вся горизонтальная и вертикальная поверхность сооружения. Также нужно покрывать все места касания с землёй.

Можно применять рубероид либо толь. Подобная защита от негативного воздействия влаги для Вас обойдется сравнительно дешево. Как вариант – мастика на битумной основе. Особенных правил по нанесению гидрозащиты нет. Главное аккуратно обезопасить и покрывать все участки фундамента от попадания влаги.

Подробная инструкция

Подробная инструкция

Ниже будет приведена подробнейшая инструкция всех действий при сооружении нижнего этажа собственными руками. Необходимо отметить процессы, которые нужно осуществить:

• Закладка основания.
• Заливка.
• Защита от негативного воздействия влаги и утепление.
• Стеновая отделка.
• Пол.
• Перекрытие.

Закладка основания

Закладка основания

1. Сначала выполняется разметка участка в соответствии с проекту строения.
2. Вырывается котлован вдоль периметра застройки. Глубина еще устанавливается проектом, но он не обязан быть глубже чем подземная часть основания на 500–600 мм.
3. Из щебня и гравия, фракции 50 мм выполняется подсыпка, и также песочный слой. Любой из этих слоев обязан быть не меньше 100 мм.
4. Все слои нужно хорошо утрамбовать. Песок, со своей стороны, поливается водой. Это даст более хорошее уплотнение.
5. После трамбовки заливается бетонное основание М100 толщиной в 5 см. Данный слой нужен для выравнивания основания для укладывания плиты пола нулевого этажа. Еще он нужен для добавочной гидрозащиты.
6. Когда цементный раствор полноценно высох, ложится рулонный материал для гидроизоляции в два слоя. Совмещается он мастикой на основе битума.
7. После создания основания, приступаем к сооружению внешней опалубки.
8. Но сначала заливается плита пола. Она тоже будет служить основанием для стен фундамента.
9. Возводить опалубку можно из несъемных щитов или досок. Опалубка обязательно армируется.
10. Для армировки приобретите рифленую арматуру O10 см. Между собой она связывается проволокой.
11. В местах, где будут строится стены, в дополнение устанавливается арматура вертикально.

Заливка

Заливка

• Для заливания предлагается применять цементный раствор М250 или М300.
• Плита заливается толщиной в 200 мм, можно и больше.
• Залитый раствор нужно пробить виброрейками и погружным вибратором, чтобы вышел воздух.
• Поверхность должна быть очень ровной. Залитый цементный раствор следует оставить на 4 недели.
• Чтобы сделать быстрее строительный процесс, паралельно можно начать возводить опалубку для стен.
• Некоторые эксперты советуют применять несъемные полипропиленовые щиты, которые в то же время будут работать в виде утепления.
• Еще делается армирование в продольном направлении стены.
• Прутья арматуры перевязываются с установлеными прежде отвесными прутьями.
• В соответствии с предусмотренному проекту, оставьте проемы для дверей. А для прокладывания коммуникаций, заложите гильзы из трубы из металла.
• Заливать стены можно слоями или полноценно. Если вы пришли к выводу заливать слоями, то любой дальнейший нужно заливать, не ждя полного засыхания идущего до этого.

В общем вся система набирает собственную крепость по окончании 28 дней.

Защита от негативного воздействия влаги и утепление

Защита от негативного воздействия влаги и утепление

Сейчас настало время осуществить гидрозащиту нижнего этажа. Можно применять обмазочный или оклеечный материал. В середине прекраснее всего использовать проникающую изоляцию. Она не нарушит парообмена, и также повысит конструкционная прочность.

Что же касается теплоизоляции с наружной стороны, то Для этого необходимо использовать плиты из пенополистирола. Их крепеж можно исполнять на клеевую смесь. Часть стенки, которая размещается больше уровня грунта, в дополнение можно применять дюбеля быстрого процесса установки. На последок остается засыпать грунт вдоль периметра строения.

Если грунт имеет большие и твёрдые компоненты, то засыпку лучше выполнить песком. В другом случае можно не прилагая больших усилий испортить утеплительный и слой гидроизоляции.

Стеновая отделка

Стеновая отделка

Обшить стены снаружи прекраснее всего настоящим камнем. Подобная облицовка очень долговечная, т. к. данный материал разнится крепостью. В результате стенка будет защищена от разложения и сильных температурных перепадов. Благодаря этому можно применять мрамор, известняк или гранит.

Одним из очень сегодняшних материалов для отделки считается сайдинг для цоколя. Такой пластик может справиться с жёстким климатом, а на солнечных лучах не выцветает. Работа по его установке выполняется на именно сделанный каркас/каркас из рамы.

Что же касается стеновой внутренней отделки, то заранее следует решить для какой цели будет применяться то или иное помещение. Благодаря этому заранее понадобится провести отопление и остальные коммуникации, к примеру, канализация, водомерный узел и свет. Внутри стены еще штукатурятся, утепляются пенопластом, пеноплексом или пенным теплоизолятором.

Для стеновой обшивки лучше подбирать материалы устойчивые к влаге.

Пол

Пол

Сначала выполняется напольное утепление:

1. В первую очередь выполняется песчаная подушка.
2. Дальше стелится рулонный кровельный материал.
3. При настиле рулонного кровельного материала остерегайтесь пропусков.
4. Сверху устанавливается арматура из металлической решётки.
5. Потом выполняется заливка пола цементным раствором М400 или М300.

В зависимости от предназначения помещения, напольное утепление может делаться не одинаково. К примеру, в зоне для приема гостей или зале для занятий спортом можно на пол положить систему «Пол с подогревом», он может быть электрическим или водяным. Что же касается бытовых помещений, то довольно положить арболитовые плиты или засыпать полы керамзитобетоном толщиной до 100 мм.

Сверху утепления заливается финишная бетонная стяжка.

Перекрытие

Перекрытие

Одним из останних строительных этапов считается изготовление перекрытия. Тут есть несколько технологий:

• Монолитная ЖБИ плита.
• Сборно-монолитная плита.
• Деревянное перекрытие.

Перекрытие из плит из бетона

Рассмотрим поэтапно установку монолитной ЖБИ плиты:

1. Сначала нужно соорудить опалубку с непременным усилением.
2. Вся система крепится стойками с шажком в 1 м.
3. Плита должна заходить на поверхность стен, на 150–200 мм.
4. Сейчас делаете арматурный пояс.
5. На поверхность стен он должен заходить на 40–60 мм.
6. С промежутком 150 мм ставится арматура.
7. Другим этапом будет заливка плиты из монолита толщиной до 200 мм.

После заливания нужно обождать около одного месяца, чтобы перекрытие высохло.

Если беседовать за сборно-монолитную плиту, то в данном случае процесс установки перекрытия выполняется с помощью специальной техники. Главное взять во внимание, что подобные перекрытия имеют собственные нормы, благодаря этому могут не подойти для любого проекта. Так, для ее процесса установки нужно провести следующие работы:

• По периметру цоколя строится кладка из камня до высоты перекрытия.
• После кладется защита от негативного воздействия влаги и заливается маленьким слоем раствора.
• На другом шаге собираются стальные каркасы, в которых будет выполняться процесс установки сборно-монолитной плиты.
• Во время установки между плитами останется свободное место. Его стоит заполнить цементным раствором. В результате выйдет целостная конструкция.

Перекрытие из древесины

Еще рассмотрим процедуру по изготовлению перекрытия из дерева, в основном она применяется для домов из дерева:

1. Устанавливаются балки из дерева.
2. Края балок обворачиваются рулонным кровельным материалом, а после их можно ложить на цоколь.
3. В стенках заранее делаются проемы для балок.
4. В эти проемы следует покласть материал для утепления.
5. После того как произошла установка балок снизу выполняется крепеж брусков маленького размера.
6. К ним ввинчиваются доски наката.
7. На накат расстилаете рулонный кровельный материал и материал для утепления толщиной до 150 мм.

Следуя простым рекомендациям, у вас получится шажок за шажком сделать все работы своими руками. Хоть в большинстве случаев без помощи квалифицированных экспертов и специализированной техники никак врядли можно обойтись.

Строительство цоколя из блоков сделанных из бетона

Строительство цоколя из блоков сделанных из бетона

Если например вы в поиске выгодного варианта благоустройства нижнего этажа, то ФБС блоки как ничто прекрасно подойдут для исполнения задачи. Данный материал довольно крепок, прекрасно отталкует влажность, переносит перепады температур, не подчиняется плесени и грибку. Если вести разговор о недостатках, то – это обязательное применение специальной техники чтобы их установить. Ручным способом с ними управиться немыслимо.

Блоки монтируются по периметру будущей сооружения. Между собой скрепливаются цементом. Обязательно следует оставить углубления между блоками для проведения коммуникаций: водомерного узла, электричества, канализации, вентиляции. Что же касается вентиляции, то дыры обязаны быть над уровнем грунта не ниже 150 мм. Чтобы в оставленные дыры не попал мусор, их лучше закрыть.

Если нижний этаж высится над уровнем земли, то побеспокойтесь о месте для окон. В данном случае чем больше будут окна, тем лучше. Это даст нулевое помещение настоящим светом.

Чтобы после того как провели монтажные работы блоков не понадобилось выделять много средств и материала для штукатурки стен, главное очень ровно их монтировать. Хоть блоки являются крепким материалам, сверху все равно необходимо сделать армированный пояс. Он нужен для того, чтобы поровнять весь ярус в горизонтальном положении, Так как все равно его установить замечательно по уровню не выйдет.

Из пенобетонных блоков

Из пенобетонных блоков

Принцип всех работ по подготовке по установке пенобетонных блоков, похож на работу с ФБС блоками. Фундамент заливается маленьким тонким слоем раствора для кладки начального ряда. Чтобы материал лучше схватился, цемент предлагается мочить водой. Сначала выполняется укладка углов. После становятся ровными стены по высоте и горизонтали. Между углами натягивается леска и вытягиваются ключевые стены цоколя.

После начального ряда надо нанести гидрозащиту в жидком состоянии. Защита от негативного воздействия влаги наносится несколькими слоями. Любой дальнейший слой наносят после высушивания идущего до этого. Потом укладка пенобетонных блоков длится на особый клей.

Не забывайте, любой ряд и особенно угол стоит выверять на предмет ровности. После завершения кладки, по периметру роется траншея глубиной до 50 мм. В нее ложится арматура, которая в углах между собой сваривается. Напоследок канава заливают при помощи бетона. Это будет случить усилением всей конструкции нижнего этажа.

Строительство на склоне

Строительство на склоне

Как это ни необычно звучит, но уклон только облегчает изготовление нижнего этажа. Прекрасный уклон считается до 9°. Так, нет нужно рыть большой котлован. Довольно часть массива вырезать из склона. В подобных вариантах необычно выглядит автогараж в помещении цоколя.

Если вести разговор о технологии, то в первую очередь делается подушка и защита от негативного воздействия влаги. Последующий этап строительства описан выше.

Итак, из данной статьи можно было выяснить, как правильно провести строительные работы нижнего этажа. Если у вас имеется собственный опыт в сооружении, то оставляйте комментарии в конце данной статьи. Если же у вас остались вопросы, то за помощью можно обратиться к специалисту.

Видео

Про то, как выполнить без посторонней помощи нижний этаж вы можете выяснить из видео: