Каменка для бани своими руками

Для любой бани: кирпичной, щитовой, каркасной, из бруса или из пенобетонных блоков, ключевым аксессуаром считается печь. Ее жар гарантирует большую температуру в сауне, греет воду для процедур. Печки для подобного помещения не имеют ограничения в материале, можно сварить или приобрести металлическую модель, или последовать российской обычаи и сложить печь. В данной статье мы будем рассматривать, как выстраивается печь каменка для бани собственными руками.

Плюсы кирпичной печки

Печь сделанная из кирпича каменка

Печь, сложенная из кирпича, имеет большую закрытую каменку, конструкции их иного материала не могут состязаться с ней по качествам получаемого пара. Плюсами подобной конструкции являются:

пожарная защищенность;
долговременное сохранение тепла;
возможность нагреть приличную площадь;
легкость эксплуатации и нет потребности подкидывать горючее в процедуре помывки;
одинаковый прогрев помещения;
отсутствие контакта между камнями и продуктами горения.

К минусам каменки относят ее впечатляющий вес, требующий закладки отдельного фундамента, и потребность предварительного прогрева бани.

Железные каменки: минусы и плюсы

Железная печь-каменка

При большом желании можно сварить стальную банную печь. Над ее камерой сгорания ставится емкость для камней. Этот вариант доступнее и делается проще и быстрее, чем кирпичная конструкция. Чугун для железных каменок применять нельзя, при попадании на него водой появляются трещины. Среди достоинств стального устройства для обогрева помещения:

небольшой размер;
маленький вес;
быстрый прогрев.

Подбирая, как выполнить каменку для баньки, берутся во внимание и недостатки печки; быстрое остывание после прекращения горения, неодинаковый прогрев бани, пожароопасность.

Кирпичная печка ставится таким образом, чтобы она отапливала все помещения. Ее прихожая часть с топочной дверкой и зольником направляется в предбанник. Место для конструкции подбирается при планировании бани, ведь необходимо взять во внимание расстояние которое потребуется от поверхности стены до печки и сделать фундаментальный фундамент.

Размещение каменки

В зависимости от территории парного помещения, проектируется печь нужного размера. Если в результате каменка занимает места до 2 м2, то ее установить можно в именно созданную нишу в стене. Благодаря этому можно устранить тепловую потерю, Так как ее камера сгорания будет выполняться конкретно с сауной. Хоть во многих случаях каменка проектируется так, чтобы ее камера сгорания выполняется из смежной комнаты.

Печь-каменка для баньки должна ставиться таким образом, чтобы тепло от нее распространялось в предбанник, моечную и парилку. За счёт этого сделать можно будет единый дымосос с тремя отдельными дымоходными каналами для котла на газе, камина и печки-каменки.

Емкость для воды

Конкретно перед строительством печки главное сформироваться у которой объем емкости бачка, в каком будет подогреваться вода. Объем бачка зависит от интенсивности посещения сауны. Так, расчет выполняется исходя из одного литра горячей воды на человека. Целесообразно применять емкость открытую. Хоть при этом будут испарения, зато есть ряд хороших сторон:

Удобство при заполнении емкости.
Возможность если необходимо сделать обслуживание или ремонт внутренней части, к примеру, убрать накипь, вычищать и сушить.
На зиму полноценно удалять воду, защищая бачок от замерзания в нем воды.

Фундамент для кирпичной печки-каменки

Если у вас есть желание, чтобы сделанная вами печь прослужила очень долго, нужно побеспокоится об изготовлении хорошего фундамента под нее. При этом обязательно нужно незабывать такие факты:

Фундамент бани и каменки обязан быть различным, тем более если вся масса печи превосходит 700 кг. Между ними должно быть расстояние не меньше 500 мм.
Фундамент для каменки должен иметь глубину пониже уровня грунтового промерзания примерно 700 мм. В различных регионах Р.Ф. уровень грунтового промерзания различный.
По размеру фундамент должен быть более самой печки со всех сторон на половину кирпича.

Так, рассмотрим по-шаговый производственный процесс фундамента под печь-каменку:

Сначала выкапываете котлован глубиной пониже уровня грунтового промерзания, примерно 700 мм. Размер котлована вдоль периметра обязан быть шире на 100–150 мм. Это даст возможность свободно установить опалубку, а получившийся просвет засыпать при помощи песка или гравием.
На дне ямы делаем подушку из песка. На выходе она обязана иметь толщину 150 мм. Насыпав песочный слой поливаем его водой для уплотнения. По мере поглощения воды, песок будет оседать, исходя из этого понадобится насыпать его до необходимой толщины.
Когда вода полноценно впиталась, сверху песка высыпается слой из камней или кирпича битого. Его стоит затрамбовать. Образовывающиеся щели между камнями следует засыпать при помощи песка, поливая водой. Немаловажно, чтобы песок как можно плотнее заполнил свободное место между боем и камнями. Толщина данного слоя, в этом примере, будет равна 250 мм.
Если песок перестал оседать, то можно выполнить засыпку следующего слоя из щебня. Его также нужно прекрасно затрамбовать.
Сейчас следует создать опалубку из досок толщиной 40 мм. Внутренний размер опалубки должен отвечать размеру фундамента. Верх опалубки следует определить по уровню. Ее следует прочно зафиксировать в яме и в середину нее установить каркас из арматуры. Между стенками опалубки и каркасом должно быть 50 мм.
На другом шаге делайте заливка бетона. При этом следует производить трамбовку куском арматуры из стали или древесным брусом. Верхний уровень жидкого цементного раствора нужно довести до краев опалубки. Поверхность стяжки выйдет ровной. В результате опалубка обязана иметь один уровень с черновым полом бани. Залитый цементный раствор следует оставить на два-три дня для высыхания.
Когда цементный раствор приобрел достаточную крепость опалубку необходимо снять. Бетонная поверхность покрывается 2-мя слоями расплавленного гудрона. Потом сыпете свободное место между стенками грунта и цементным раствором – песком или гравием. Потом забетонированную площадку накрываете клеенкой и ждете 7 дней. Потом приступаем к кладки кирпича.

Фундамент сделанный из камня

Известен и иной вариант изготовления фундамента для каменки. Очередность его изготовления состоит в следующем:

Еще роют котлован с ориентиром уровня грунтового промерзания. Его размер обязан быть шире вдоль периметра и в глубину на 100–150 мм.
Если в котлован не проступает подземная вода, а стены не осыпаются, то можно начинать залаживать фундамент сделанный из камня.
На днище толщиной в 150 мм сыпете щебень. Его необходимо прекрасно затрамбовать. При этом площадка обязана иметь горизонталь.
Потом выполняется опалубка. По виду она собой представляет ящик без дна. Ее размер должен отвечать плану по проектированию фундамента.
Внутренние стены опалубки покрываются горячим битумом или рулонным кровельным материалом для гидрозащиты.
Дальше погружаете опалубку в котлован.
На днище выкладываете первый слой больших камней O до 15 см.
Образовывающиеся вакуумы между камнями нужно заполнить щебнем.
Сверху заливается слой песчано-цементного раствора. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Приготавливается он так: портландцемент М400 или 500 одна часть и 3 части песка. Вода добавляется до той поры, пока раствор по консистенции не станет напоминать густую сметану.

Фундамент под печь

После таких действий можно руководствоваться одним из предложенных ниже путей:

Проливаете раствором начальный ряд камня. Оставляете его на день. После проливаете второй ряд камня еще с разрывом в сутки. И так до той поры, пока вы не выйдете до необходимого уровня.
Если объем фундамента маленький, то залить цементный раствор можно за один раз.

Фундаментный уровень не должен доходить до отметки чистового дола на 60–70 мм. Слой находящийся сверху стяжки обязательно необходимо проверить по уровню. Потом поверхность заглаживается и укрывается клеенкой. Через неделю фундамент будет готов к возведению кладки.

Скорость сушки цементного раствора зависит от погоды. Благодаря этому в большинстве случаев потребуется ожидать более чем семь дней.

Плита фундамента на сваях

Стяжка фундамента

Рассмотрим иной вариант изготовления фундамента под печь-каменку. В его основу закладывается ж/б плита толщиной 150 мм. Нижний ее слой обязан быть армирован. Чем будет больше площадь установленной плиты, тем лучше будет все здание. Но что делать если доминирующая земля мокрая глинистая и суглинистая? Подобная плита не сможет уравнять силу морозного пучения при промерзании грунта. Кроме всего другого, даже в песчаных и сухих грунтах наблюдается сезонное движение фундамента. Чтобы выйти из данной ситуации и сделать больше стойкость фундамента под плиту закладывается несколько свай, на которые позже будет опираться плита.

Выполнить такие сваи можно так:

Применяя садовый бур O20 см, пробуриваете цилиндрическую яму глубиной в 1000 мм.
Днище ямы сыпется щебневым слоем толщиной в 150 мм и трамбуется.
Потом берете рулонный кровельный материал и сворачиваете из него трубку, которая прослужит опалубкой в яме. Эту трубку погружаете в яму.
Дальше заливаете цементный раствор в яму до отметки установки плиты.
Через примерно 10 дней на сваи можно будет монтировать ж/б плиту.

Фундамент нужно гидроизолировать по верхнему обрезу. Это предотвращает попадание влаги подземных вод к кирпичной конструкции печи. Для этого на установленную плиту стелите 2 слоя рулонного кровельного материала внахлест, который промазывается горячим битумом. При этом рулонный кровельный материал должен выходить за пределы основания на 50 мм. Второй рубероидный слой ложится перпендикулярно относительно первого.

Кирпич для кладки

Для кладки печи-каменки главное приобрести прекрасно обожженный и хороший кирпич. Он не должен иметь сколов, трещин. Его грани обязаны быть идеальными. Качество кирпича можно выверить довольно легко. Если при падении он развалится на несколько больших кусков, то кирпич подойдет. Если же при падении он рассыплется на много небольших кусочков, то подобная партия кирпича не подойдет для печи-каменки.

Для кладки прекрасным вариантом считается печной (керамический кирпич огнеупорный). Лучше всего размер подобного кирпича должен равняться 125?250?65 мм. Однако весьма тяжело отыскать партию кирпича, в которой размеры друг от друга не отличаются. Благодаря этому к подбору кирпича подойдите с большим вниманием.

в начале кладки многие печники выкладывают кирпич на сухую, оставляя при этом нужные щели на соединения. Так получиться избежать значимого количества погрешностей.

Есть и иной вид кирпича, у которого обожженные только 3 стороны. Одна сторона не обжигается. Эту сторону ложат наружу. Но подобный кирпич редкость, благодаря этому очень часто применяют красный кирпич из керамики.

Красный и кирпич огнеупорный

Что же касается топливной территории, то тут применяется шамотный кирпич Ш5. Он бывает светло-розового, белого или желтоватого цвета. Этот кирпич выдержит большие температуры. По собственным размерам он разнится, Так как во множестве печек камера сгорания из шамота не связана с главной кладкой корпуса печи. Кроме того, Отсутствует необходимость подгонять их ряды под один уровень. Однако если этого просит ситуация, то кирпич можно подпилить до необходимого размера.

Использовать шамотный кирпич для кладки самой печи не рекомендована. Это можно объяснить тем что шамот не собирает тепло, он быстро стынет. Его основное достоинство в том, что он выдержит большие температуры.

Раствор для кладки

Для кладки шамотного кирпича применяется раствор, приготовленный из шамотной огнеупорной глины белого цвета. Еще можно выбрать уже готовый состав для кладки шамота. Ложить всю печь на данный раствор нельзя. Почему? Данный раствор при температуре 700–800°С спекается в монолит. В наружной кладке подобных температур нет. Благодаря этому через быстрое время он растрескается и высыплется, что приводит к разрушению кладки.

Для наружной кладки применяется раствор из кварца и глины по соотношению 1 (глина) : 5 (песка). Песок обязан быть речного происхождения или карьерный. Песок речной несколько хуже, Так как у него песчинки круглой формы, обкатные, а сам раствор станет иметь худшие свойства. Благодаря этому предпочтение отдают карьерному песку. Песок просеивается через сетку с ячейками 2–2,5 мм. Это исключит попадение в раствор больших частиц.

Что же касается глины, то ее еще можно добыть с карьера с глубины не меньше 2-ух метров. Нербходимо проверить качество глины. Для этого замочите 200 г глины на день в воде. После скатайте глину в «колобок» и установите сушить под выступом крыши на чистом воздухе. Через 2 дня с высоты 170 см уроните на каменную плиту. Если «колобок» рассыпался на несколько больших частей, то глина подойдет.

Подобранную глину нужно размочить в воде до пастообразного состояния и перетереть через сито. В первую очередь через большие ячейки, а еще раз через мелкие.

Инструмент который понадобится

Для кладки печи-каменки понадобится иметь такой инструментальный набор:

небольшая кельма;
молоток-кирка;
угольник 60?40 см;
отвес;
стальной уровень 60–90 см;
углошлифовальная машинка с отрезным диском по камню;
очки для защиты.

Укладка

Процесс кладки очень заботливый и трудный. Тут есть очень много нюансов и тонкостей, сознание некоторых приходит только с опытом. Итак, для того чтобы сделать легче вам исполнение данной работы, в данном разделе размещены несколько видеоматериалов, в которых поэтапно говорится и отображается как выполнить кладку ряд за рядом.

Например рассмотрим изготовление открытой маленький печи-каменки. Размер подобной печи составляет 102?62 см. Она может нагреть парилку с бачком, при этом сам бачок располагаете по отдельности. В нем применяется любопытная система подогрева воды – открытый водяной затвор. Так, под маленьким углом в бачок вваривается труба, которая на конце запаяна. Она должна находиться под открытым огнём в камере сгорания. Как только вода в трубе закипает она подымается в бачок, а вместо нее поступает прохладная.

Ниже на схеме приведен пример печи с каменкой открытого типа:

Схема открытой каменки

И также схема порядовки камеры сгорания открытой каменки:

Порядовка камеры сгорания

Ниже на схеме порядовка кирпичной кладки печки:

Порядовка кирпичной кладки

Если у вас есть желание выполнить закрытую печь-каменку, то нужно незабывать, что это намного труднее реализовать. Есть очень много невидимых моментов, которые необходимо брать во внимание при ее кладке. Описать весь тех. процесс достаточно-таки тяжело, благодаря этому рекомендуем вам взглянуть ознакомительное видео. Характерность подобной печи в том, что резервуар для камней ложиться из шамотного кирпича:

Видео об изготовлении закрытой печи-каменки:

Необходимо заметить, что по завершении кладки просушка должна составлять 10 дней. При этом недопускаются сквозняки. Только после данное время можно сделать первую камеру сгорания.

Фотоинструкция порядовки печи-каменки

Этап 1-4

Этап 5-8

Этап 9-12

Этап 13-16

Этап 17-21

Этап 22-25

Возведение камеры сгорания и зольника

Немаловажно правильно высчитать размеры камеры сгорания. При этом необходимо учитывать различные факторы начиная от наличия коллектора доя обогревания воды и заканчивая вариацией топлива для обогревания бани. Примерно глубина камеры сгорания составляет 800 мм. 250 мм отводится для системы горячей воды, а 550 мм это простая длина дров. Высота камеры сгорания достигает 350 мм, а ширина 400 мм. При подобных габаритах в камеру сгорания можно уместить от 8 до 10 головешек дров.

Зольник с поддоном и поддувало предназначен для сбора газообразных, жидких и твердых веществ топлива. Еще они предоставляют воздушный приток в камеру сгорания, который поступает через колосниковую решётку в середину. Чтобы настраивать интенсивность сгорания дров применяется задвижка или поддон для золы. Если прогреть парную нужно быстро, то поддон отодвигается почти что полноценно на какое то время. Когда дрова разгорелись, поддон можно задвигать.

В этом видеоматериале можно познакомиться с монтажом поддувальной дверки с замковым перекрытием:

Дымосос

Печь-каменка выделяется от ее подобий тем, что для аккумуляции тепла применяются настоящие натуральные камни. Первый раздел трубы проходит собственно через такой отсек с камнями. Еще дымосос как правило проходит в середине емкости с водой для ее нагрева. Во всем другом особенных отличий строения дымососа нет. Собирать его можно из сэндвич-труб или из блоков из керамики. Сделанный дымосос обязательно теплоизолируется.

Что же касается части снизу дымососа, то она делается из стали, вплоть до поверхности потолка. Следует определить шибер при прохождении трубы потолка.

Шибер предназначен для исправления силы горения, и также для регулирования тяги.

Если применяется сэндвич-труба, то она содержит две стены, между которым находится материал теплоизоляции. Их можно монтировать на участке от потолка и до грибка на кровле. Для теплоизоляции кирпичного дымососа применяются базальтовые маты. Ими обматывается труба. Для фиксирования матов применяется проволока. На дымоходе обязательно ставится зонт или грибок. Это убережет дымоходную трубу от проникания в нее осадкой.

При обустраивании дымососа необходимо решить какого типа он будет: внешний или внутренний.

Со всеми остальными тонкостями благоустройства дымоходной трубы, у вас получится познакомиться из видео:

Облицовка

Очень часто печь-каменка остается без облицовки. Кирпич красного цвета ложиться под расшивку, а все выпуклости и неровности шлифуются. При этом еще практикуют улучшить окрас кирпича раствором кислоты серной или соляной. Однако печь-каменку можно заштукатурить или отделать керамической плиткой.

Если вы пришли к выводу заштукатурить, то слой обязан быть реализован примерно до 15 мм. Для данной работы можно применять подобные составы с пропорциями:

глины (1) – асбест (0,2) – песок (2);
известь (2) – песок (0,2) – асбест и гипс (2);
песок (3) – глина (1) – цемент (1) – асбест (0,2).

Конкретно перед оштукатуриванием печь отапливается. Потом мочится и наносится первый непрерывный слой. Когда первый слой схватился, наносится дальнейший слой. В результате плоскость стены следует затереть, чтобы стенка была ровной и смотрелась аккуратной. На последок можно сделать побелку.

Ввод в эксплуатирование

Прежде чем вы готовитесь растворить печь-каменку, следует дать ей хорошенечко просохнуть. Для этого открываете дверки, поддувало и вьюшки открытыми на 7 дней, так печь быстрее просохнет. Если при растопке печка не дымит, означает, тяга превосходная.

Не следует торопиться с растопкой печки. В другом случае при недостаточной просушке в кладке могут возникать трещины.

Подбор камней

Речной камень

Исходя из наименования печи-каменки в ней применяются особые камни, которые проходят санитарно-геологическую экспертизу. Что же касается определенного подбора камня, то тут необходимо отметить пару вариантов:

Талькохлорит.
Жадеит.
Габбро-диабаз.
Малиновый кварцит.
Порфирит.

Для бань самым лучшим вариантом в большинстве случаев считают морские камни. Однако подобное мнение необоснованно. Как говорит практика, речной камень намного лучше выдержит большие температуры. Морской камень моментально рушиться, Так как не имеет необходимой прочности.

Виды камней

Но кроме типа камня, следует по правилам выбрать его размер и формы. К примеру, это могут быть усреднённые камни с гладкой композицией. Нужно помнить, что камней должно хватить, Так как это действует на качество прогрева и выделения пара.

Так, решая какой камень лучше применять для печи-каменки, не забывайте не только о функциональности, но и о красоте помещения. Красивой формы камни будут истинным украшением российской бани.

Мы познакомились в данной статье с самым популярным типом печи, которая применяется для обустраивания российской бани. Как видно процесс ее строительства довольно не простой и сознательный. Благодаря этому не стоит торопиться начинать работы. С большим вниманием поизучайте все советы в данной статье, схемы, фотографии и видеоматериал.