Силикатное стекло вполне могло бы выдавить из множества сфер товарного производства половину дорогих металлов, если бы не один его печальный недостаток – хрупкость (говоря по другому, очень невысокая сопротивляемость удару). Все таки, по твёрдости оно почти не уступает граниту, а по прочности – превосходит чугун. Такой комплект механических параметров в сочетании и приводит к трудности его сверловки. Выходит, что сделать аккуратное отверстие в этом твёрдом, но легко растрескивающемся материале можно – но не очень просто. 

Оставляя в стороне особые передовые разработки и не дешёвые алмазные резцы, рассмотрим наиболее дешёвые и простые способы того, как высверлить стекло таким образом, чтобы оно не треснуло без посторонней помощи, без вовлечения мастера. 

Примечание: правилами безопасности при этом неукоснительно рекомендуется применять очки для защиты – потому как даже очень мелкие стеклянные осколки способны всерьез испортить глаза.

Метод №1 : Сверлом со стальным закаленным наконечником 

1. Ложим стеклянный лист на устойчивую и полностью гладкую поверхность.
2. Отмечаем центры будущих дырок (при этом имея в виду, что расстояние мимнимум дыры от края не должно быть меньше 12-15 мм. для тонкого стекла, и 20-25 мм. – для более толстого).
3. Подбираем дрель (она бывает как электрической, так и ручной) и закаленное сверло.
4. Вокруг места высверливания из замазки либо пластилина делаем и твердо прилепляем кольцо диаметром в 4-5 см. и высотой в 1 см.
5. В получившийся «бассейн» заливаем чуть-чуть уксуса или терпентина.
6. Начнем процесс высверливания с маленьким нажимом на малых оборотах (для электрической дрели – не больше 300-330 об./мин.).
7. Для утолщенного стекла высверливаем только половину дыры, после этого убираем замазку и тщательно переворачиваем лист.
8. Дальше для получения настоящего сквозного дыры, повторяем процесс если посмотреть иначе – зафиксировав необходимую точку центра, опять прижав к стеклу кольцо и налив терпентина или уксуса перед сверлением.
9. Подбираем трубку из пластика с диаметром немного поменьше просверленного дыры, оборачиваем её наждаком с мелким зерном и зачищаем поверхность внутри.

Метод №2: Сверлом со стальным незакалённым наконечником 

Понятно, что наконечник сверла при этом потребуется закалить без посторонней помощи. Зажимаем сверло плоскогубцами и помещаем наконечник в пламя от горелки работающей на газу (либо открытого огня, если закаливание выполняется не в помещении). После перемены цвета стали наконечника до белого каления остужаем сверло – в оптимальном варианте в сургуче или, если нет такового, в масле. Процесс остывания считается завершенным, когда сургуч прекращает плавиться, а масло – шипеть.Очищаем останки нагара и дальше производим очередность операций, описанных в способе №1.

Видео. Как выполнить сверло из гвоздя

Метод №3 : Сверлом с твердосплавным наконечником 

Данный вариант еще схож с первым – но состав заливаемой в кольцо жидкости обязан быть немного другой: взамен терпентина необходимо применять его соединение с камфорой (по соотношению 1 к 1), а взамен уксуса – растворённые в нём в той же пропорции металлические квасцы.

Более того, поверхность, на которой будет находиться стеклянный лист, лучше всего покрывать тканью.

Метод №4 : При отсутствии сверла – проволокой и абразивной пастой

Вполне может быть вариант, что нужного сверла рядом не окажется совсем. Тогда его потребуется сменить медной проволокой (для дырок малого диаметра), «подсоблять» которой преобразиться в настоящий сверлящий инструмент будет абразивная паста, состоящая из 2-х частей терпентина, 1 части камфоры и больших наждачных зерен. Смесь следует внимательно смешать и заполнить ёмкость, образованную колечком из пластилина или замазки.

Потом процесс должен повторять п.п. 6 – 9 из первого способа.

Метод №5: При отсутствии сверла – трубкой и абразивной пастой 

Например если диаметр дыры чересчур велик для проволки, её подменяют подобающего сечения трубкой. В остальном данный вариант имитирует предыдущий (разве что состав пасты может быть заменён на растворённый в воде корундовый порошок).

 Для стекла прекраснее всего приобрести корундовый порошок марки КП, фракция 180 мкм (хорошего качества80) белого цвета. Продают такой порошок в магазинах строительных материалов в отделах материалов для металлообработи.

Метод №6: При отсутствии сверла – трубкой и саморезом

Такой способ считается ещё более усложнённым вариантом использования дюралевой, медной или алюминиевой трубки, из которой делается нечто вроде самодельного сверла.

Для этого:

1. В полое отверстие одного из её кончиков вплотную помещаем пробку из древесины длиной 2-3 см., в которых вкручивается торчащий приблизительно на 1,5 см. саморез.
2. Головку хорошо сидящего самореза отпиливаем.
3. Второй конец трубки выпиливаем 3-хгранным напильником таким образом, чтобы удалось несколько зубцов.
4. Помещаем торчащую часть самореза в дрель и крепим.
5. Вырезаем 2 картонные шайбы, сечением по диаметру дыры, и приклеиваем их к стеклу с двух сторон в месте высверливания.
6. Поверхность опоры, на которой будет лежать стекло, накрываем резиной (для изготовления большей упругости), а место высверливания присыпаем абразивным порошком из наждака.
7. Зубцы трубки (играющие роль головки сверла) аккуратно замачиваем в терпентине – после этого сразу начнем бурение на маленьких оборотах до прохода 1/4 – 1/3 части дыры.
8. Переворачиваем стекло и процедуру повторяем – после этого опять следует переворот (1 или 2 раза, пока не будет просверлено сквозное отверстие).
9. В конце проводим зачистку по первому способу.

Метод №7: При отсутствии сверла и дрели

Заключительный способ (нередко применяющийся если понадобится получить отверстие довольно крупного диаметра) не применяет высверливания совсем. Выполняется он так:

1. Место, где следует создать отверстие, аккуратно обезжиривается (ветошью, намоченной в ацетоне, спирте или бензине).
2. Сыпем на поверхность стекла маленький влажный песок – с подобным расчётом, чтобы диаметр «горки» (насколько возможно высокой) несколько превышал сечение грядущего дыры.
3. Остро отточенной трубочкой или палочкой тщательно делаем вертикальное воронкообразное отверстие в песке до плоскости стеклянного листа (следя, чтобы в конце концов появившееся стеклянное «донышко» точно равнялось диаметру дыры и не содержало ни одной песчинки).
4. Расплавляем свинцовый или оловянный припой и заливаем его в воронку.
5. Через 2-3 минуты (когда металл застынет) полноценно сметаем песок и тщательно вынимаем конус.

Потому как стекло начинает размягчаться и плавиться уже при температуре 300°С, стеклянный кружок «прилипнет» к металлу и вытащится одновременно с ним – причём полученное отверстие внутри не нужно даже отделывать.

Аналогичным образом, даже не обладая хорошими алмазными стеклорезами (а то и необходимым сверлом а также самой дрелью), просверлить отверстие нужного диаметра в листовом стекле не очень сложно. Хоть, конечно, предварительную тренировку лучше провести не на готовом изделии – а на куске стекла, чьё последующее применение не предполагается.

И при существовании материалов которые всегда под рукой, желания и маленький приобретенной сноровки, высверлить стекло таким образом, чтобы оно не треснуло, выйдет у кого угодно!

Видео: Бурение стекла дома