Практически бесплатно и тепло — этими 2-мя словами можно описать построенный дом из керамзита собственными руками. Метод подобного строительства может оказаться по душе тем, кто хочет иметь свое жилье с небольшими расходами на материал. Более того, проект такого типа занимает меньше усилий и времени на реализацию если сравнивать с кирпичными зданиями.

Недостатки и превосходства технологии

Некоторые насторожено относятся к керамзиту, если говорить о его неустойчивости или нестабильности. Но если даже мы чего-то не знаем до конца, то это не означает, что это считается плохим. Чтобы в полной мере оценить этот материал для строительства, важно знать о его крепких и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Крепкие:

• Многосторонность. Материал (если говорить о монолите) может использоваться при строительстве стен, заливке стяжки а также перегородок.
• Маленький вес. Составляющей конечного продукта, не считая сыпучих добавок, считается керамзитобетон — это природный материал из глины, какой имеет воздушные поры.
• Хорошие свойства теплоизоляции. По многим показателям он превзойдет определенные виды газоблока и пенобетонных блоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При выполнении технологии материал можно подготовить дома.
• Керамзитобетон уже давно применяется в сооружении. В большинстве квартир заливали стяжку из бетона на основе керамзитобетона, которая удачно служит и по сей день, благодаря этому можно вести разговор о долговечности.
• Большая экологичность.

Имеет невысокую плотность

Слабые стороны:

• Невысокая плотность, если сравнивать с другими видами плотного цементного раствора. Это может сделать определенные сложности при мебельной расстановке и оборудования после завершения строительства.
• Потребность оснащения изоляции от влажности с наружной стороны строения.
• Потребность точного подхода при расчетах.
• Условная хрупкость если сравнивать с плотными видами цементного раствора.
• Скромный внешний вид, благодаря этому важна обязательная облицовка.

Нужна облицовка

Недостатки, как правило, можно считать несущественными, если сравнивать то, сколько расходов уходит на приобретение и доставку продукции которая готова. Плюсы с избытком перекрывают все недочеты. Полная картина необходима лишь для того, чтобы предусматривать конкретные невидимые моменты при планировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Есть два ключевых способа строительства из керамзита:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В варианте который был первым можно купить уже готовые блоки или их сделать без посторонней помощи. Главное не забыть, что при принятии подобного решения потребуется применять раствор, который обязательно сделает холодные мосты, что на установленный процент снизит тепловые свойства.

Монолитная заливка состоит в том, что готовится специализированный состав, из которого и строятся стены. Имеются собственные трудности, но конструкция выходит очень прочной и стойкой к разным влияниям. В данном случае легко можно выполнять работу своими руками. По времени выходит чуть-чуть длительнее, чем блочная укладка, но результат определенно того стоит.

Изготовление блоков

Форма для керамзита

Сначала работ нужно будет станок, который станет применяться для производства блоков. Его можно приобрести по цене которая доступна каждому или выполнить без посторонней помощи. Если например вы владеете простыми способностями работы с болгаркой и сварочным агрегатом, тогда это не составляет огромных проблем. Формы необязательно обязаны быть железными, древесные еще смогут послужить очень долго. Размеры конечного продукта могут быть аналогичными, как у шлакоблока — 20?20?40 см. Как альтернативу можно использовать 39?19?14 см или 21?51?25 см. Для межкомнатных перегородок ширину можно сделать меньше в два раза.

Форма для производства полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм готовятся металлические листы по подобранным габаритам, при этом необходимо брать во внимание толщину стены, прибавив это значение к длине и высоте.
• С помощью аппарата для сварки делается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из такого же металла выполняются две маленькие детали, которые обеспечивают образование пустых мест в середине. Размеры будут на 3 см меньше любой из сторон, а также следует предусмотреть, что межкомнатная перегородка в блоке обязана быть около 5 см.
• Из трубы квадратной 3?3 см делается рамка, которая обязана очень близко заходить в середину сваренного ящика, уплотняя собственным весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже установленного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• В середине рамки варится перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукояти для более комфортного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону необходимо зафиксировать электрический мотор с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, за счёт чего станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы в то же время получалось несколько компонентов стройматериала, можно выполнить форму на несколько блоков.

Раствор керамзита

Для приготовления сырья, какое будет пущено в производство, потребуются:

• керамзитобетон;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетоньерке. Сначала в нее наливается вода и, как указано в инструкции, в соотношениях добавляется пластификатор, все прекрасно смешивается. По отдельности на сухую замешивается песок, цемент и керамзитобетон в соотношениях 3:1:8. Выйдет равномерная масса. Потом смесь помещается в бетоньерку и совмещается с водой. Если в форме есть вибратор, тогда воды необходимо меньше, чтобы раствор удался суховатым.

Блоки, сделанные в станке без вибратора, будут иметь невысокую крепость.

Формовка произойдет так:

• Лучше всего подобрать сухую и тёплую погоду. Прекрасно, если температура окружающей среды будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться материал для строительства, обязана быть ровная. Организовать можно подобное решение, сбив отделанную доску обрезную в щиты или воспользовавшись влагоустойчивой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стены станка обязаны быть прекрасно отшлифованы, в дополнение их можно промазать с помощью отработанного масла.
• Сначала ставятся образователи пустых мест (если конструкцией станка не рассчитано их наличие).
• Заливают раствор и прекрасно трамбуется с помощью вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность приходит уже через четыре недели.
• Через два-три дня материал для строительства можно спокойно переносить и класть для хранения.
• Нужно покрыть готовые блоки, пока они будут быть на улице, чтобы вода после дождя не размочила их. Для этого подходит пленка из полиэтилена, асбоцементный лист или рулонный кровельный материал. Между компонентами главное исполнить просвет, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте кол-во блоков

в начале заливания лучше всего подсчитать, какое кол-во блоков нужно будет для грядущего проекта. Для этого необходимо определить площадь всех стен. Выполняется это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Дальше узнается площадь самого блока. Потом вся площадь строения разделяется на площадь блока. Зная общее кол-во ремонтных единиц, можно сформироваться с тем, какое кол-во начального материала потребуется приобрести. Вес обычного блока составляет 15 кг, если сделать расчет в соответствии с пропорциям, тогда выйдет, что цемента уходит 1,5 кг, керамзитобетона — 12 кг, другое — песок. Эти данные нужно помножить на кол-во всех компонентов. Исходя из количества составляющих можно будет определить денежную сумму, которая пойдёт на покупку данных материалов.

Заливка монолитной конструкции считается главной частью строительства монолитной стены, благодаря этому будет описана в подобающем подзаголовке.

Какой фундамент

Фундамент из железобетонных полос

Для дома из керамзита лучше всего, чтобы в основании был фундамент из железобетонных полос. Он может быть малозаглубленным или классическим. Вариант первый подойдет к примеру, если известно, что в вашей територии грунт имеет каменистую основу и недвижим. В любом другом случае лучше выполнить его пониже уровня обмерзания. Элементами для его заливания будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство традиционного фундамента ленточного типа

Устройство мелкозаглубенного фундамента

1. Ценится площадь. Необходимо посмотреть внимательно, куда идет уклон. Это даст возможность выполнять заглубление на нужный уровень и наблюдать за тем, чтобы фундамент в дальнейшем вышел идеальным, а не с наплывами.
2. Вдоль периметра натягивается бечевка. Она должна находиться по внешнему краю планируемого строения. Фундаментная ширина должна обязательно быть больше ширины стен. Небольшое значение для этого — 10?15 см. Для лучшего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая тоже будет служить ограничителем.
3. Выкапывают траншею. Ее глубина должна быть меньше, чем слой, на который выполняется промерзание во время зимы.
4. Крупнозернистый просеянный песок ложится на днище. Его пласт обязан быть 15?20 см. Главное прекрасно его затрамбовать, для добавочной усадки его льют водой.
5. Похожий прослойкой сыпется щебень. Его тоже очень важно прекрасно затрамбовать.
6. Дальнейшим шагом будет установка опалубки. Сделать ее можно из средств находящихся под рукой. Для этого применяется долговечная дощечка, которая сбивается в щиты, пенополистирольная база или фанера, какая покрывается клеенкой, что предохраняет ее размокание.
7. В середину ложится обрешетка из металла. Разрешается ее изготовление из арматуры из стеклоплпстика. Она обязана быть ребристой, а ее диаметр обязан быть 12 мм.
8. Главное не забыть, высота над поверхностью обязана быть по минимуму 70 см. Это предотвращает намокание из-за поступающей влажности. Если для заливания на этот уровень понадобится очень много средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Каркасная рама ложится в середину подготовленной канавы. Главное не забыть, что ее габариты обязаны быть на десять сантиметров меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор по минимуму на 5 см, лишь так выйдет монолитная конструкция, а железные пруты будут защищены от ржавчины.
10. На данном шаге закладываются гильзы для водомерного узла, канализации и прочих коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливания необходимо уничтожать вибратором. От этого зависит самая большая крепость.
12. Чтобы сделать легче себе последующие работы, необходимо стараться вывести верхний краешек в уровень. Будет гораздо легче совершать кладку.
13. При крепкой спешке через 14 дней переходите ко второму этапу, но лучше всего дать месяц на то, чтобы цементный раствор набрал полную силу.
14. Вместе с основанием можно сделать и отмостку. Она обязана быть с уклоном от дома. Ее назначение — обеспечить быстрый вывод воды после дождя от нижнего этажа, и также придание добавочной прочности основанию.

Отмостка схема

В жару главное обеспечить хорошее смачивание, чтобы не было пересыхания и трещины основания. Для этого необходимо покрыть поверхность с помощью рулонного кровельного материала или пленки из полиэтилена. Будет полезно периодичное увлажнение водой.

Монолитные стены

Этот вариант при правильном подходе отличается необходимой прочностью. Начать стоит с приготовления опалубки. Собственно от того, как хорошо она будет сделана, зависит итоговый результат. На данном шаге не жалейте наличных средств. Нужно приобрести влагостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет трудится, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете выбрать свободный, к примеру, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага потребуются ремонтные струбцины. Листы нужно пометить попарно. По два их следует скрепить между собой. На расстоянии 5 см от нижнего и верхнего края с промежутком в 20?25 см сверлятся дыры в 10 мм под арматуру. Фиксируются они для того, чтобы дыры точно совпадали между собой.
• На случай когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влажности, она обтягивается клеенкой.

Заливка стен керамзитом

Чтобы приготовить раствор нужно будет:

• цемент;
• керамзитобетон;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для таких составляющих в порядке их размещения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это означает, что на немного поменьше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, нужно 4 ведра керамзитобетона, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть простое жидкое мыло или шампунь). Замес лучше выполнять в бетоньерке — это станет залогом отличного смешивания элементов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда защита от негативного воздействия влаги обязана быть уложена в 2-ух местах — на цементный раствор и сверху, на сам цоколь. На случай когда фундамент заливался сразу на необходимую высоту, тогда ложится рулонный кровельный материал или бикрост в 2 слоя, а соединения промазываются с помощью мастики на основе битума. Главная трудность будет в выставлении первого уровня. Очередность работ будет такой:

1. 

   Заливка керамзитобетонаЗаливку необходимо начинать с углов. Это даст возможность не только обеспечить ровность стены, но еще упростит дальнейшей крепление опалубки.

2. По два листа фиксируются под угол в 90°. Это сделать можно с помощью уголков из металла с той стороны, которая остается с наружной стороны. Тут необходимо учитывать, что компоненты для крепежа с наружной стороны стены обязаны быть чуть-чуть длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, сверху гидрозащиты, ложится несколько прутьев из арматуры.
4. Режется стеклоарматура или остальной трубчатый материал на отрезки, их размер будет таким, чтобы заходить в стены фанеры опалубки.
5. Монтируются листы опалубки. Для этого нужны будут шпильки, их диаметр будет таким, чтобы уместиться в середину подготовленных трубочек. Резьбовой компонент продевается в отверстие древесного листа, потом на него одевается отрезок трубы и выводится через второй фанерный лист. Фиксирование выполняется с помощью шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Исследуется отвесный и горизонтальный уровень.
8. В середину образованной пустоты заливается приготовленный раствор и прекрасно трамбуется.
9. В подобном состоянии он оставляется на два-три дня до отвердевания.
10. 

    Монолитная стенаПосле этого опалубка убирается.

11. Для заливания следующего уровня опять ложится несколько прутьев арматуры вдоль стенки. Дыры, которые остались от предыдущей заливания, будут работать для фиксирования части снизу опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из цементного раствора. При этом они обязаны хотя бы на 15 см со всех сторон заходить за предел проема.
13. Дыры, которые остались со времени установки опалубки, можно заделывать с помощью пены для монтажа.

С несъемной опалубкой

Есть также вариант из опалубки несъемной. Для этого делается укладка в половину кирпича 2-ух стен с промежутком. В середину между ними и будет заливаться керамзит. Армирующим компонентом в данном случае прослужит тычковый кирпич, который как в шахматах ложится выступом в середину. Преимуществом подобного решения будет не маленькая толщина поверхности, и также нет потребности во отделке снаружи, если наружный ряд укладывается под расшивку.

Смотрите, как можно выполнить сборно-разборную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Укладка блоков из керамзитобетона

Разработка укладки блоков из керамзитобетона несильно выделяется от кладки простого кирпича. Но лишь определенные тонкости, которые обязательно нужно соблюдать:

1. Начинать необходимо с наивысшего угла. Устанавливается он с помощью гидроуровня или лазерного строительного уровня. С помощью второго инструмента это выполнить гораздо проще и быстрее. Проецируется линия чуть больше уровня фундамента. С помощью рулетки выполняется замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На подобранной точке выставляется первый блок. Он обязан быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного компонента отмечаются все другие.
3. Между 2-мя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она если потребуется на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается с помощью отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва обязана быть 1 см или меньше. Это даст возможность сделать меньше холодные мосты, т.к. раствор имеет низкую тепловую изоляцию.
6. Если например вы занимаетесь этим первый раз или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначается для того, чтобы раствор не садился и длительнее застывал. Так будет побольше времени на подгонку каждого компонента.
7. Для хорошей надежности спустя каждые несколько рядов можно класть анкерную сетку.
8. Перемычки делаются аналогичным образом, как и в прошлом варианте. Для лучшей стойкости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва обязана быть маленький

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями в середине либо же без них. Цоколь лучше вылаживать из варианта номер — монолитными блоками. Еще их применение важно, если предполагается применение бетонных частей перекрытия. В дополнение под них понадобится сделать армированный пояс. Ставится опалубка из дерева, ложится каркасная рама и льется бетон. Самая маленькая высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзита можно применять как конструкцию из металла системы стропил, так и древесную. Первый имеет собственные бесспорные плюсы:

• стойкость к действию огня;
• более длительный служебный срок;
• неподверженность гниению и действию грибка;
• возможность процесса установки в любую погоду;
• четкое соответствие деталей оговоренным в проекте;
• очень маленький выбор инструмента для установки;
• для облегченной системы Отсутствует необходимость в особом подъемном оборудовании.

Древесная система стропил

Главный минус, который может остановить при подборе этой конструкции — невысокая энергетическую эффективность. Металл может замерзать до низкой температуры, что будет помогать быстрому охлаждению мансардного пространства.

Установочная схема стропильных ног

Для приватизированных домов лучше использовать треугольную конструкцию. Многое зависит от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он подбирается с учитыванием осадков и силы ветра в определенной окрестности. Еще от определенного проекта зависит и толщина применяемых материалов. Фермы делаются аналогичным образом, как и древесные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда монтируются перемычки сродни ригелям. Когда размер превосходит указанную цифру, тогда непременным будет процесс установки раскосов, которые направлены вниз. Две стороны обязаны иметь одинаковое кол-во стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для подобной конструкции совсем не нужно применять висячие стропильные ноги, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно необходимо предусматривать основание. В виде мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. На случай подбора подобного решения, потребуется побеспокоится о хорошем утеплении как мансардного пространства в общем, так и кровли в особенности. Эффективным методом будет использование базальтовой ваты. Ее очень просто можно положить в промежутки между стропилами. При этом на шаге строительства следует предусмотреть выполнение данного размера.

Конструкции из дерева являются самыми популярными. Для мауэрлата в большинстве случаев применяется брус с размерами 15?15 см или 20?20 см. Его крепление, как и для конструкции из металла, выполняется к шпилькам, которые закладываются при заливке армированные пояса или с помощью анкерных дюбелей. В другом варианте нужно будет перфаратор, с помощью которого будут просверлены дыры в цементном растворе. Для ключевых компонентов можно использовать доску обрезную 15?10 см или 5?10 см.

Система стропил мансардной крыши

Главное не забыть, что процесс установки начинается с 2-ух крайних ферм, которые обязаны быть выставлены во всех плоскостях и прочно зафиксированы. Между ними устанавливаются связующие компоненты. Это могут быть добавочные балки на подставках, которые заходят в подконьковое свободное место или натянутые нити, которые дозволят держать уровень для остальных элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как предполагается применять пространство чердака. Если это будет мансарда, тогда их следует по максимуму убрать к краешкам, чтобы высвободить больше места. Иным вариантом будет поделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет скрыть стойки.

Внешняя и внутренняя отделка

Кирпичная отделка

Для того чтобы достигнуть самой большой экономии на средствах отопления, главное побеспокоится о добавочном утеплении. Осуществить его можно 2-мя способами. Любой из них зависит от того, какой вид облицовки с внешней стороны подобран. Если имеется желание покрывать стены Короедом, тогда в виде изолятора можно применять пенополистирол или пеноплекс. Очередность действий будет такой:

1. Высчитывается вся площадь для абсолютно всех стен. Для этого стоит уточнить значение для любой по отдельности (помножить длину на высоту), а после результаты сложить.
2. В согласии с приобретенным результатом покупается материал для утепления. Его толщина может быть 10 см.
3. Фиксируется он к поверхности стены с помощью специализированных дюбелей из пластика с широкими шляпками (зонтиков). На случай с керамзитом лучше побеспокоится про то, чтобы их диаметр был больше. Это связывают с структурой с пористой основой стройматериала.
4. В основании фиксируется стартовая рейка. В ее качестве прослужит металлопрофиль для гипса достаточной ширины, чтобы в середину него зашел лист теплоизолятора. Направляющая выставляется по уровню и крепится с помощью дюбелей и шурупов.
5. Пенополистирол нужно крепить, выполняя отвесный уровень, чтобы сохранить ровную плоскость стены.
6. Сверху фиксируется армосетка и затягивается особым клеем.
7. После полного засыхания выполняется облицовка с помощью штукатурки для декоративных работ.

Утепление и штукатурка

В ином случае можно применять не текстурную штукатурку, а отделочный камень, который кладется сверху теплоизолятора. В этом варианте вся система выходит более удароустойчивой.

На случай когда предполагается отделка с помощью сайдинга, то порядок действий будет дальнейшим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается кол-во необходимого материала.
• Вся стенка укрывается защитой от негативного воздействия влаги.
• Устанавливается каркасная рама из металлического профиля.
• Между стойками обрешетки ложится минвата и крепится с помощью зонтиков.
• Заключительным шагом будет установка сайдинга.

Монтажная схема сайдинга

Подробно про то, как установить сайдинг, читайте тут.

Пористая структура керамзита дает возможность очень легко использовать обычную штукатурку для отделкой внутри. Это делает легче задачу в отличии от конечной отделки шлакоблока. В первую очередь все стены покрывают грунтовочной смесью или бетоноконтактом. Они дают возможность не только убрать дополнительную пыль, но еще повысить степень адгезии материалов. Дальше устанавливается сетка из металла, которая прослужит армирующей составляющей. Потом начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка конструкции из гипсокартона или шпаклевка.

Как вы увидели, проект такого типа дома можно реализовать без посторонней помощи, начиная от чертежа и изготовления ремонтных блоков. Не нужно пренебрегать рекомендациями специалистов и не считайте ниже собственного плюсы пару раз получить консультацию в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример домостроения из керамзита:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале: