Саманный дом своими руками | masterstroy54.ru

Саманный дом своими руками

Большинство людей хотели бы израсходовать мало средств на хороший проект. В действительности это действительность, а не миф. Чтобы выверить это, стоит уточнить, как выстроить саманный дом собственными руками. Для матереализации подобного проекта нужно будет жгучее желание. Стройматериалы уже, можно заявить, находятся под ногами.

Так ли все радужно

Саман

Прежде чем сделать первые шаги на пути к матереализации проекта, нужно подвергнуть анализу, узнав все про опасности, с которыми можно соприкоснуться на пути к цели которую мы желаем. На хорошую чашу весов можно водрузить такие аргументы:

  • бесплатность составляющих ремонтных блоков;
  • Отсутствует необходимость в применении специальной техники;
  • прекрасная тепловая изоляция;
  • прекрасная проходимость пара;
  • простота строительства;
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • служебный срок вполне может составлять 100 лет.

Иная чаша весов:

  • плохая стойкость к влажности;
  • в большинстве случаев большая вероятность возгорания;
  • высокие затраты труда во время изготовления блоков;
  • подобные конструкции любимы грызунами;

Строительство подобного дома — это больше креативный процесс. Есть ключевые принципы, но нет замечательно точных указаний, которыми можно следовать. Вы не привязаны к какой-нибудь определенной форме. Есть преимущество полного самостоятельного проектирования практически всего.

Что такое саман

Саман состоит из глины и соломы

Строительная технология возникла пару тысяч лет тому назад, когда не было заводов по изготовлению бетонных перекрытий, цемента и т.д. Люди применяли то, что было доступно и широко популярно. Но нельзя заявить, что строительство из самана — это несовременный способ. Напротив, есть наименования, которые используют в ежедневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В традиционном понимании — это смесь из воды, соломы и глины. Вместо наполнителя используются разные побеги растений (в большинстве случаев из волокна). Могут находится добавки из песка, навоза зверей, извести и обыкновенной земли. Сегодня в смесь начали прибавлять цемент, низкомолекулярные органические вещества, искусственные волокна, антисептические составы и многое другое. Все это для того, чтобы сделать лучше конкретные качества и компенсировать недостатки.

Тест составляющих

Проверка качества глины

Как выше отмечалось, ключевым составляющим считается глина. Но не любая подходит для хорошего проведения работ. Для того чтобы потом не появились трещины, глина не обязана быть чересчур жирной. Еще она не обязана быть и чересчур сухой, иначе не будет отличного высыхания, и все усилия пойдут насмарку. Ее привезти можно на заказ или добыть без посторонней помощи. В другом варианте вы существенно сбережете, но понадобится сделать анализ ее качества. Чтобы выполнить это нужно будет:

  • Определить, на какой глубине находится глинистый слой. Это сделать можно эксперементальным путем, выкопав яму и посмотрев на срез. Либо можно получить данные у землеустроителей у вас в регионе.
  • Для дальнейших действий понадобится взять 3 или больше стеклянных бутылей, жидкое мыло или соль и воду.
  • В некоторых местах планируемого забора с помощью ручного бура выполняются скважины. В большинстве случаев нужно углубиться на 1?1,5 м.
  • На каждую яму ставится табличка, чтобы не спутать место, откуда была создана проба.
  • Глина измельчается и помещается на днище банки. На любой сосуд еще наносится обозначение, которая соответствует использованной скважине.
  • Добавляется 40 г соли или 200 г жидкого мыла, доверху банка наполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
  • С достаточным усилием нужно встряхивать ее в течении 10 минут таким образом, чтобы глина прекрасно растворилась. Если в середине еще есть кусочки грунта, тогда необходимо оставить суспензию на какое то время, чтобы она прекрасно размокла.
  • Сейчас нужно выбрать по максимуму гладкую поверхность и установить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, к примеру, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
  • Подождав минуту, можно заметить первый выпавший осадок – это большой песок или ил. В настоящий момент следует создать пометку с помощью маркера, изоленты или иного оптимального материала.
  • Через 10 минут или чуть больше начинает оседать последующий слой – это песок мелкой фракции, самой последней опустится на днище глина.
  • Когда вода уже стала по максимуму светопрозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, выполняется еще одна обозначение верхнего уровня осадка.
  • Выполняется замер от нижней до верхней метки. Где значение самое большее, тот материал и считается оптимальным. По номеру можно определить, из какой скважины делался забор.

Этот метод не много занимает времени и сил, но даст вам возможность по максимуму точно оценить состав стройматериала. Самым большим коэффициентом считается подобный состав, в котором есть минимальное кол-во примесей песка мелкой фракции. Оптимальным вариантом считается окрестность, где есть слои красной глины, она содержит идеальную гибкость, что существенно облегчает готовка раствора.

Добыча глины

Есть некоторые признаки, по которой можно определить места, где точно залегает глина:

  • Вблизи рек и озер.
  • Болотистая окрестность, где есть маленький слой воды. Жидкость как раз держится слоем глины, которая не предоставляет ей полноценно впитываться.
  • Определить можно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, вероятнее всего, эта окрестность еще считается подходящей.
  • Глинистые почвы — излюбленное место произрастания осоки и мяты. Благодаря этому при их обильном наличии можно судить о допустимом наличии материала хорошего качества.
  • Будет полезно полюбопытствовать у тех, кто уже выстроил себе дом из самана или занимается кладкой печек.
Читайте также:  Как сделать цокольный этаж дома

Глина — ключевой, но не один элемент. Наполнитель играет главную роль. К его подбору также нужно отнестись серьезно. Очень хорошим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Это связывают с наличием значимого количества воскового вещества. Оно отталкует влажность и предохраняет гниение, что считается просто обязательным требованием. В отношении яровой подобного заявить нельзя. Стебли обязательно обязаны быть из свежего урожая.

Если не имеется возможности заготовить стебли свежего урожая, то главным условием будет их превосходная просушка и отсутствие грибка или гнили. При отсутствии соломы разрешается использование сена, но обязательно из трав, которые имеют жесткий стебель. Можно применять лен, но лучше всего не применять искусственные волокна.

Подбирая песок, не нужно останавливаться на морском. А дело все в том, что он содержит округловатые формы, что негативно отразится на вязкости конечного продукта. В большинстве случаев подбирается карьерный крупнозернистый. Это не страшно, если в вашем случае не выходит отыскать подобного варианта. Нежелательно, но его можно сменить традиционным речным.

Изготовление блоков

Готовые саманные блоки

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, благодаря этому чуть-чуть проблемно ее вырыть, а после еще перемешать с нужными элементами. Чтобы упростить задачу, нужно заблаговременно задуматься о заготовке. В большинстве случаев это выполняется с осени. Во время зимы под влиянием мороза и впитанной влажности материал распадается на меньшие части, с которыми легче трудится. Предварительный этап проходит так:

  • Из доски обрезной (можно применять и иной крепкий материал, который станет не боится влажности) сбивается ящик. Размеры у него могут быть, к примеру, 1?1,5?2 м (высота, ширина и длина).
  • Внутрь помещается глина. Для того чтобы обеспечить требуемый эффект в перспективе, располагать ее необходимо слоями по 30 см. После укладывания каждого поверхность хорошо мочится водой.
  • До верха следует оставить просвет в 20 см. Он закрывается с помощью соломы. Она прослужит барьером испарению жидкости в тёплую погоду.
  • Вся система укрывается рулонным кровельным материалом или плотной клеенкой. В подобном состоянии материал оставляется на всю зиму для того, чтобы случились требуемые природные процессы.
  • Весною, когда температура начинает подниматься и в дневное время не имеет минусовых значений, нужно открыть бурт и убрать солому. Потом опять необходимо натянуть пленку. В данном случае возникнет определённое сходство парникового эффекта, что будет помогать быстрому размерзанию материала, и также устранит его высыхание, сохранятся гибкость и клейкость.

Есть очень много таблиц, которые показывают какое соотношение элементов должно быть. Но А дело все в том, что в зависимости от окрестности сама глина будет сильно разниться. Что для одного случая будет идеалом, для иного может быть негативным решением. Это можно объяснить тем, что нередко тяжело предвидеть параметры усадки.

Проверка качества раствора

Определять качество приготовленной смеси лучше эксперементальным путем. В первую очередь смешивается глина и песок. Вода доливается дозами, чтобы состав оставался достаточной густоты. Берется невелика часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время такой процедуры изделие липнет и часть остается на руках, тогда нужно прибавить еще песка. На случай когда создать комок не выходит, тогда необходимо еще прибавить глины. Вторая часть проверки выполняется после того, как шарик застыл. Его стоит подкинуть вверх и дать ему свободно упасть на землю. Если его форма не преобразилась и не образовались трещины, тогда приступаем к изготовлению ключевых блоков. На случай когда он рассыпался на части — необходимо прибавить глины, поменял форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли определить идеальные пропорции для определенного случая. Дальше переходите к подготовке большой массы для строительных работ. Замес можно делать в ремонтном корыте, на плотной пленке из полиэтилена или брезенте. Лучше всего будет это сделать в котловане. Нужно вырыть яму глубиной в 50 см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Заполнять ее необходимо не до краев, а на высоту 30–35 см. Если выполнить слой больше, тогда смешать хорошо будет не легко, что приводит к плохому качеству конечного продукта. При выполнении перечисленных размеров за один выход выйдет сделать порядка 60 блоков с размерами 20?20?40 см.

Делаем замес

Прежде чем класть любой элемент нужно прекрасно приготовить яму. Для этого ее днище и стены трамбуются с помощью подручных средств. Вся площадь стелится пленкой так, чтобы был нахлест на поверхность, который устранит ее сползание. В первую очередь сыпется глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху свободное место покрывается водой так, чтобы глина полноценно погрузилась. В подобном состоянии все оставляется на ночь. Это нужно, чтобы материал стал по максимуму податливым и размягчились все комки. На следующий день до начала приготовлений, необходимо хорошо протоптать глину, чтобы вода прошла и к нижним слоям. Дальше добавляется песок, прекрасно смешивается, после солома.

Читайте также:  Теплица из поликарбоната своими руками

Для того чтобы сделать быстрее процесс, котлован можно выполнить внушительных размеров, а смешивание составляющих делать не силами людей, а зверей, к примеру, лошадей. Но необходимо помнить, что ее потребуется неустанно направлять, она ведь будет идти по собственным следам, благодаря чему не будет выполняться замес. Можно использовать механичные средства, к примеру, мотоблок, но необходимо учесть, что на колеса будет налипать очень много глины, которую тяжело почистить. Если это будет выполняться в бетоньерке, тогда в первую очередь укладываются 2 или 3 камня до 10 кг, они обеспечивают хорошее перемешивание песка и глины. Солому понадобится прибавлять не в емкости, а при наружном замесе.

Изготовление блоков

Как было отмечено выше, подходящий размер для блоков – 20?20?40 см. Но прежде чем перейти к изготовлению конечной формы, необходимо выполнить пробную. В большинстве случаев она делается из обрезной доски у которых толщина 3 см. Пространство внутри обязано отвечать размеру грядущего кирпича. Поверхность обязана быть прекрасно зашлифована, чтобы раствор легко отделялся. Выполняется маленький замес и делается несколько блоков. Они оставляются на 7 дней, потом замеряются стороны, чтобы определить насколько случилось усыхание. Конечные формы можно сделать если это учесть зазора.

Саманные блоки

Прежде чем засыпать смесь в середину формы, нужно стены намочить водой и обсыпать сечкой или остальным подходящим веществом. В середине глина прекрасно трамбуется, чтобы по максимуму удалить все пустоты. После съема формующего образца кирпичи оставляются на 3 дня, лучше их покрыть пленкой, рулонным кровельным материалом или асбоцементным листом. Между ними обязательно должно быть свободное место, чтобы они не лежали очень близко. После данного этапа все компоненты переносятся под выступ крыши и хранятся еще на протяжении 10–15 дней пока не приготовятся.

Что в основании

Фундамент саманного дома

По завершению блоки из глины получаются по весу меньше, чем подобные из цемента или силиката. Благодаря этому для них Отсутствует необходимость в сооружении массивного фундамента, но нужно помнить, что определяющим аргументом еще служит состояние грунтов в определенной окрестности. Для того чтобы сделать основание с маленьким углубляющим, понадобится провести подобные работы:

  • Участок размечается в соответствии с чертежу плана. И выполняется его уборка от мусора.
  • Натягивается и крепится леска, которая прослужит ориентиром при выемке грунта. Прекраснее всего натягивать по две для любой стороны на ширину грядущего фундамента. В данном случае ее труднее переместить и легче исполнять требуемые размеры.
  • Обязательно контролируются диагонали, т.к. они дают возможность исполнить правильную геометрию.
  • Выкапывают траншею на глубину в 70 см. Т.к. саман достаточно пластичен материал, который можно формовать по ходу, то существует возможность выполнить полуарки или скругленные углы.
  • Днище прекрасно трамбуется, сыпется песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, мочится водой, досыпается недостающий уровень и опять трамбуется.
  • Внутренние стены закрываются с помощью рулонного кровельного материала. Он ложится так, чтобы можно было его загнуть на поверхность с нахлестом по минимуму в 10 см.
  • Выставляется опалубка, которую можно сделать из доски обрезной или ламинированной фанеры. Она прекрасно фиксируется с помощью распорок и укосин.
  • На днище ложатся подставки под каркас из рамы. Их высота обязана быть по минимуму 5 см, чтобы цементный раствор закрыл ее снизу.
  • Каркас из металла делается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота выбирается с учитыванием фундаментного размера, и также чтобы она по минимуму была утоплена в цементный раствор на 5 см. Поперечные пруты фиксируются спустя каждые 40 см. Скорее всего будет объединить все составляющие с помощью вязальной проволки.
  • Заливается смесь из бетона и прекрасно трамбуется с помощью вибратора. Еще ее нужно разровнять мастерком или правилом, чтобы вышла приблизительно одинаковая поверхность по периметру.
  • Для того чтобы возведение набрало собственную полную силу понадобится около месяца. Данное время можно как раз израсходовать для производства необходимого количества блоков.
  • Наверх обязательно ложится парочку слоев рулонного кровельного материала, которые промазываются мастикой на основе битума. Это исключит намокание стен.

Возводим стены

Благодаря верным размерам при укладывании стен не появляется проблем

Возводить из подобного материала сплошное удовольствие. Его легко отделать до необходимого размера с помощью топора. Чтобы стены получились идеальными, нужно соблюдать такие требования:

  • Укладка, как и любого иного блочного материала, начинается с углов. Для этого необходимо сначала определить очень высокий по уровню. Выполняется это с помощью водяного уровня. Одна его часть монтируется в один из углов, а вторая передвигается по остальным, где разбежность выше, оттуда и необходимо начать.
  • С помощью пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он прослужит ориентиром. Уже по нему ставятся другие. Выполняется это с помощью все того же гидроуровня.
  • Как связующее раствора применяется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
  • Толщина шва не должна быть больше 1 см. В данном случае можно будет обеспечить образцовые свойства теплоизоляции.
  • По ходу продвижения нужно давать переплет швов, как это выполняется при в большинстве случаев кладке. Тогда стенка выходит монолитной.
  • В любой пятый ряд можно положить сетку из металла, которая добавит высокопрочность.
  • Горизонтальная поверхность контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная с помощью уровня для строительных работ.
  • На шаге кладки нужно определить размещение дверных и оконных проемов и отметить их. Перемычки делаются из доски у которых толщина 10 см и более. Ее длина обязана быть такой, чтобы со всех сторон заходить в кладку на 15 см. На первое время она подпирается брусьями снизу, после высушивания раствора их можно убрать.
  • После полного выгона стен их необходимо как можно быстрее заштукатурить, чтобы обезопасить от влияния неблагоприятных атмосферных условий.
  • С наружной стороны стены можно обшить каждым отделочным материалом. Под него лучше всего установить паропроницаемый барьер, который устранит накапливание влажности и обеспечит нужную просушку.
  • Изнутри еще вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть меньше, чем у того, что находится с наружной стороны.
  • Двери и окна лучше всего не вставлять сразу. Нужно, чтобы вся система претерпела усыхание и усадку, лишь потом получится выбрать требуемые параметры.
Читайте также:  Как собственноручно создать японский сад

За 1 день лучше не строить более 2-ух рядов. Связывают это с тем, что любой новый прибавляет вес, что способен привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен необходмио выполнять с запасом, на который в дальнейшем случится усадка. Приблизительная цифра была получена во время изготовления пробных блоков.

Нетяжелая конструкция

Дом из соломы

Не считая способа, который описали выше, где требуется изготовление и укладывание блоков, есть еще один вариант. Его построение выполняется в несколько раз быстрее и расходы на организацию фундамента под него окажутся значительно меньше. Но в данном случае в дополнение потребуется запастись древесиной. Единый принцип будет похож на строительство каркасного строения.

Фундамент для легкой конструкции

Фундамент для легкой конструкции

В данном случае в виде основы можно применять столбчатый или фундамент на сваях. Для варианта номер можно купить уже готовые винтообразные компоненты. Они погружаются на глубину ниже грунтового промерзания. Располагать их необходимо на расстоянии 1 метра один от одного. Под перестенки еще нужно сделать отдельную линию. Верхняя их часть должна находиться над уровнем плоскости примерно на 30 см. Торцы становятся ровными и сверху наваривается прямоуголный пятак размером 25?25 см. Все компоненты между собой соединяются с помощью древесного подземного армирующего пояса сооружения. Для его изготовления нужно будет брус размером 15?15 см или 20?20 см.

Для фундамента на столбах на расстоянии 1 метра выкапываются ямы на уровень ниже грунтового промерзания. В середине ставится опалубка и ложится обрешетка из металла. Заливают раствор и прекрасно трамбуется. Размер одного компонента может быть 40?40 см или 50?50 см. Сверху выполняется такое же основание из дерева, как и в предыдущем случае.

Легкие стены

Построение стен из соломы

Для строительства стен потребуются брусья размером 5?7,5 см или 10?7,5 см, для угловых балок — 15?15 см или 20?20 см.

  • Сначала монтируются угловые опоры. Они крепятся с помощью соединения шип и гвоздей или уголков из металла.
  • Устанавливаются добавочные отвесные стойки. Два бруса требуемой высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине подземного армирующего пояса сооружения. Такие поперечины устанавливаются через любой метр. Свободное место между ними в дальнейшем будет заполнено саманом.
  • Делается верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
  • Устанавливается система кровли и настил.
  • Выполняется раствор в жидком виде из глины и воды.
  • Подготовленная солома вымачивается в данном составе и оставляется на определенный период времени, чтобы чуть-чуть стечь.
  • На поверхность стен ставится опалубка из доски обрезной.
  • В середину этой опалубки ложится смоченная солома и прекрасно трамбуется.
  • По мере засыхания опалубка переставляется все выше. Аналогичным образом выполняется построение.
  • Облицовка делается аналогичная, как и в предыдущем случае.

Кровля

Делаем крышу

Для подобных конструкций хорошим решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превосходит 30°, он может равняться даже 45°. За счёт этого получится по максимуму уменьшить нагрузку на поверхность стен. Но главное не забыть, что эта конструкция склонна порывам ветра, благодаря этому нужно подвергнуть анализу, как дело обстоит в определенной окрестности. Вылет скатов обязан быть по минимуму 70 см. Это даст возможность обезопасить стены от слетающих брызг при выпадении осадков. Для настила можно применять любой приглянувшийся материал.

В дополнение обязательно необходимо выполнить отмостку и установить систему водяного стока, чтобы устранить намокание стен.

Применяя это руководство, вы очень легко управитесь с самостоятельным строительством грядущего места проживания.

Видео

В данном видео молодое семейство разделяется опытом строительства традиционного саманного дома:

Это интересное видео про то, как без посторонней помощи выстроить дом из самана:

Фото

Древний саманный дом до этого времени прочный

Небольшой дом из самана

Саманный дом

Саманный экодом на сваях

Необычный дизайн дома

Сегодняшний саманный дом

В сооружении саманного дома может принимать участие все члены семьи