Дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было выполнено как можно быстрее, доступнее и лучше. Всем данным моментам может удовлетворять выстроеный дом из шлакоблока собственными руками. Этот материал для строительства можно сделать своими руками. Мы будем рассматривать как процедуру его производства, так и строительный процесс от маркировки до процесса установки крыши.

Недостатки и превосходства

Шлакоблок

В конкретный момент времени шлакоблок получил большую популярность. Это можно объяснить тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, необходимо было где нибудь применять. Его надумали использовать как наполнитель для ремонтных составляющих. Так и возник этот акриловый камень. Но тогда его отличали не очень хорошие качества, ведь в экологическом плане он имел конкретные недочеты. Его стоит было выдерживать на улице около года и лишь потом пускать в работу. Сегодня обстоит дело нескольно иначе и, кажется, что это самый распространенный материал для строительства низких строений. Его крепкими сторонами являются:

  • Длительный срок эксплуатирования. При правильном подходе камень отслужит около 100 лет.
  • Превосходная тепловая изоляция. Благодаря способу изготовления с воздушными камерами, материал отлично хранит тепло.
  • Высокая скорость строительства. Благодаря большим размерам стены можно выгнать гораздо быстрее, чем из простого кирпича.
  • Стойкость к формированию грибка и плесени.
  • Возможность индивидуального подхода к габаритам.
  • Материал нелюбим грызунами и прочими вредителями.
  • Дом из подобного материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной облицовкой

Недостатки:

  • Прекрасно поглощает влажность, что приводит к потере теплоемкости.
  • Плохая адгезия штукатурки с данным ремонтным блоком.
  • Невозможность строительства строения более 2 этажей.
  • Потребность быстрого строительства крыши. А дело все в том, что выгнанные стены нельзя на долгое время оставлять без накрытия, т. к. это может привести к их быстрому разрушению.
  • Важность строгого выполнения технологии кладки.
  • Потребность высокого фундамента.
  • Вести работы по строительству главное в сухую погоду.
  • Плохая переносимость усадки строения. В данном случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Обычные блоки

Если вы надумали приобрести шлакоблоки, то имеется несколько невидимых моментов, на которые необходимо обращать свое внимание. Прекрасно, если существует возможность земерить дозиметром. За счёт этого можно определить, насколько экологичный материал. Взгляните условия, в которых он хранился. Главное, чтобы это не было свободное пространство, где он подвергался действию осадков. На нем не должно быть трещин и сколов. С помощью рулетки нужно выверить размеры у него. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для производства шлакоблока

Станок для производства шлакоблока

Производственная технология очень проста. Для успешного продвижения в этом направлении потребуется запастись некоторым оборудованием, и также точно исполнить пропорции. Итак, в первую очередь нужно соорудить вибротрамбовку. Для этого нужно будет:

  • металл листовой толщиной в 3 мм;
  • диаметр трубы 75–80 мм;
  • углошлифовальная машинка;
  • аппарат для сварки;
  • рулетка;
  • электрический мотор для изготовления вибрации.

Закреплен мотор от машины для стирки

Мотор можно применять от старой стиралки или от точильного станка. Высокая мощность не потребуется. Главное, правильно поставить грузик, который сместит центр тяжести.

Очередность работ будет следующей:

  • Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200?400 мм, прочие две 200?200 мм.
  • Их следует сварить между собой, чтобы удался маленький ящик.
  • Обрезаются три сгона по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стены дна получалась не меньше 30 мм.
  • Вдоль торца гильз выполняются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
  • С иного торца выполняются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три компонента между собой.
  • Торцы труб закрываются заглушками.
  • Данная конструкция помещается в ящик и крепится к стенкам.
  • По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобно делать засыпку и трамбовку раствора.
  • В дополнение можно выполнить механизм, с помощью которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно применять профильную квадратную трубу. Если просто не хочется усложнять, тогда довольно по сторонам ящика прикрепить две рукояти.
  • На большую сторону прикрепляется мотор. Для этого к стене варится 4-ре болта таким образом, чтобы их размещение совпадало с дырочками на корпусе агрегата. Он прижимается с помощью шайб и гаек нужного диаметра.
  • В дополнение делается крышка, которая нормализует трамбовку. Для нее нужно будет лист металла 195?395 мм. В нем следует создать дыры под трубы (они обязаны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на 2 половины вдоль. Это необходимо выполнить, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части между собой соединяются с помощью скоб, сделанных из арматуры. Также нужно сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
  • Для того чтобы сделать быстрее работу, можно соединить несколько подобных емкостей между собой.
  • На вал мотора с 2-ух сторон привариваются два болта. Это следует создать симметрично. В будущем, чтобы настроить частоту и силу вибрации, будет достаточно намотать нужное кол-во гаек.
  • Заключительным штрихом будет подробная полировка и окраска. Это сделать нужно для того, чтобы потом раствор лучше отставал.

Станки для изготовления разных шлакоблоков

В наше время в местах продаж имеется множество вариантов уже готовых станков. Если например вы не хотите расходовать силы и время, то его просто можно приобрести или напрокат взять.

Изготовление шлакоблока

Изготовление шлакоблока

Залогом крепких и устойчивых к разным влияниям блоков считается правильно приготовленный раствор. На случай применения трамбовочной машины он должен быть довольно сухим. Если неверно высчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно применять золу от прогоревшего угля, бой кирпича, маленький щебень, шлак и т.д. Чтобы придать добавочной устойчивости к влаге применяются низкомолекулярные органические вещества. Вариант первый смеси будет таким:

  • 9:1 — цемент и шлак, который прекрасно просеян, чтобы не было излишних включений;
  • вода должна составлять приблизительно половину от части цемента.

Второй метод приготовления:

  • 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких СНГ бывших советских республиках, цемент;
  • воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Лучшую консистенцию можно приблизительно определить так: нужно взять приготовленный раствор и сжать его в руке. Он должен хранить форму. Если потом кинуть его на землю, он должен растечься. Как только опять сжать его, он должен опять держать форму.

Читайте также:  Установка фундамента «утеплённая шведская плита»

Прекрасным местом для выполнения работ будет открытый воздух. В подобных условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что сделает больше продуктивность. Лучше всего, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или изготовленная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет дальнейшим:

  • Аппарат ставится на место, с которого начнется выкладка.
  • В середину сыпется приготовленная смесь. Кол-во ее должно быть более фактической вместимости.
  • На пару секунд включается мотор вибратора. Часть раствора садится, благодаря этому нужно насыпать еще.
  • Вибратор запускается еще раз на пару секунд. Выполняется финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
  • Выполняется уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно приподнимать емкость.
  • Полнейшее схватывание занимает промежуток от 4 до 9 дней.
  • Изделия которые уже готовы можно сохранять в помещении. Переместить их туда необходимо после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
  • Для лучшего удобства их можно сложить друг на дружку.
  • К процессу строительства они будут готовы через 1?2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Нередко перестенки ложаться из блоков, которые меньше по размерам. Для их изготовления потребуется выполнить форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120?400?200 мм. В виде образователей пустых мест тут лучше использовать с прямыми углами вставки. Они обязаны быть такого размера, чтобы стены получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчитывании блоков необходимо брать во внимание окна и двери

К проектам следует подходить целесообразно. Смысла нет быть безмерно экономным, т. к. это отразится на качестве грядущего сооружения. Еще нет смысла для лишней расточительности. Тем более это касается количества блоков. Начать расчеты следует с того, что сформироваться с толщиной стены. Данный размер обусловлен определенными моментами, к примеру, условиями климата и состоянием грунта. Если зимой температура падает очень низко, тогда, возможно, понадобится выполнить стенку в 40?60 см. В иных территориях будет достаточно 20 см, которые еще будут утеплены с помощью пенополистирола или пеноплекса. Укладка может выполняться несколькими способами:

  • В полкамня. Это не означает, что блок потребуется разрезать на 2 половины. Это означает, что он ложится вдоль. Другими словами в случае который описывается, это толщина в 20 см.
  • В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стенка выходит в 40 см.
  • В полтора камня. Простым сложением выясним, что это — 60 см.
  • В 2 камня — 80 см.

Предположим, что выбрали проект грядущего дома с размерами 10?12 м, в один этаж с высотой стен в 3 м. В первую очередь нужно сосчитать общую габариты стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3?10=30 м2, 12?3=36 м2, сейчас эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две похожих поверхности. 30?2+36?2=132 м2. Итак итоговый результат — 132 м2. Находим площадь одного блока — 0,2?0,4=0,08 м2. Разделим общую габариты стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но данная цифра справедлива, если стенка предполагается в один камень. Если в 2, тогда итоговый результат будет 3300 блоков.

В таких подсчетах намерено не взяты в учет проемы, которые будут сделаны под двери и окна. Это выполнено для того, чтобы был маленький запас. В рабочий период с материалом может быть отбраковка, ее и возмещает наш избыток.

Расчет количества камня для перестенков выполняется аналогичным образом. В действительности остаточная цифра как правило составит сумму блоков для ключевых стен и внутренних.

Закладывание фундамента

Фундамент из железобетонных полос углубленный

Как выше уже говорили, конструкция данного типа просит высокого фундамента. Кроме того, он обязан быть достаточно крепким, чтобы только не начали возникать трещины, которые обязательно пройдут через всю стенку. Выполнение работ станет иметь следующий порядок:

  • С большим вниманием осматрюется территория, подобранная для строительных работ. Лучше заблаговременно выяснить в какой из частей участка подземные воды находятся на намного низком уровне. Конкретно она и подходит.
  • Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается травка до минимально предпологаемого уровня. Это нужно, чтобы оценить единый уклон и сделать разметку.
  • В соответствии с чертежу, на окрестность переносятся ориентиры по размеру грядущего строения.

Разметка участка

  • По каждому углу вбивается по одному колышку.
  • Исследуется безошибочность размеров. Не считая ширины и длины, меряются еще диагонали — они обязаны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если подобная не предусматривается проектом).
  • Делаются кронштейны для лески-ориентира. Чтобы это сделать понадобиться 16 брусков дерева произвольного размера, но длиной не меньше 90?100 см. нужно будет еще 8 маленьких досок. Их длина обязана быть на 10?15 см больше ширины фундамента. Из досок делается перекладина для 2-ух брусков. Выйдет конструкция в форме буквы П.
  • На любой перекладине закручиваются два шурупа. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
  • Все компоненты нужно забить в землю. Это главное выполнить на этот уровень, чтобы шурупы пребывали на высоте 70 см над поверхностью. Порядок размещения подставок — по две на любой угол таким образом, чтобы они попарно пребывали друг напротив друга.
  • Между компонентами натягивается леска или бечевка. Удобнее использовать собственно леску, которая имеет светлый окрас. Она не пропадает на фоне находящихся вокруг принадлежностей.
  • На данном шаге еще раз нужно выверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
  • Выкапывают траншею. Ее глубина обязана быть на 50 см ниже грунтового промерзания.
  • На высоту в 25 см сыпется песок. Он ровняется и прекрасно трамбуется. Потом нужно смочить его водой и подсушить. Если понадобится необходимо восполнить уровень.
  • Еще на 25 см выполняется подсыпка из щебня. Данный слой также прекрасно трамбуется. Трамбовку лучше исполнять с помощью особенного электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

  • Дальше делается железная решётка. Для фундамента планируемой высоты понадобится укладывание 2-ух или трех компонентов. Для работы нужно будет ребристая арматура диаметром 10?12 мм. Собирать конструкцию лучше на плоскости. Ее габариты обязаны быть такими, чтобы на 5 см со всех сторон быть погруженными в цементный раствор. Другими словами вся длина и высота обязаны быть по минимуму на десять сантиметров меньше длины и фундаментной высоты. На общую длину ложиться несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно быть больше 30 см. Если не будет полосок длины которая необходима, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев маленького размера делаются скобы. Их высота обязана быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые компоненты обязаны быть на ширину конструкции. Они фиксируются к выложенным компонентам спустя каждые 30?40 см. Взамен скоб можно выполнить обыкновенные отвесные перемычки. Крепятся они между собой проволокой для вязания. Сверху к внутренней стороне фиксируется такое же кол-во продольных прутьев, как и снизу.
  • В большинстве случаев высота одной подобной конструкции составляет 40?50 см.
  • На днище ямы ложаться подставки, которые дозволят цементному раствору закрыть армированную основу снизу. Для этого можно <использовать кирпичи или остальные гомогенные компоненты. Самая маленькая высота — 5 см.
  • Из доски обрезной, сбитой в щиты, фанеры или иного крепкого материала делается опалубка. Она должна быть довольно прочной, чтобы выдерживать давление, какое будет оказывать цементный раствор. Обязательно необходимо установить укосины, которые будут упорами снаружи. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент удался без наплывов.
  • После работ по подготовке необходимо подготовить раствор для заливания. Заблаговременно нужно побеспокоится про то, чтобы был помощник и производительная бетононьерка, можно применять несколько. Это немаловажно, т. к. нужно обеспечить отличный объем. За счёт этого конструкция выйдет монолитной, а не слоеной, что снизит крепость. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для этой цели прекрасно подойдет собственно портландцемент. А дело все в том, что в состав его входят добавки силиката кальция и гипса. За счёт этого выполняется быстрое схватывание и снабжается крепость. Обязательно добавьте пластификатор, аналогичным образом будет улучшена текучесть и заполнение пустых мест, повысится устойчивость к морозам, и также водонепроницаемость.
Читайте также:  Мастер-класс по правильной кладке шлакоблока

Уплотнение цементного раствора вибратором

  • Иногда во время заливания следует производить отделку вибратором. Так цементный раствор лучше уплотняют и конструкция в дальнейшем наберет самую большую крепость.
  • Во время заливания также нужно стараться распределить весь цементный раствор по уровню. В дальнейшем это сможет помочь быстрее справляться с выгоном стен.
  • Если погода довольно жаркая, тогда нужно хорошо мочить поверхность водой, также прекрасно было бы закрыть фундамент строительной пленкой или кусками рулонного кровельного материала.
  • При высокой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
  • Последующие работы лучше продолжать через месяц. Собственно такой срок нужен, чтобы песчано-цементная смесь набрала всю собственную силу.

Если вы пришли к выводу не заливать настолько большой фундамент, как было описано прежде, тогда необходимо побеспокоится о возведении цоколя. Это продление фундамента, которое выступает над землей. При этом главное не забыть, что прежде чем начать его класть, нужно предусматривать гидрозащиту. Для этого на сам фундамент ложится рулонный кровельный материал или бикрост. Высота подобной конструкции должна достигать 70 см или более. Дальше на него опять ложится гидроизоляционный барьер и только потом начинается построение стен.

Построение стен

Построение стен

При строительстве стен главной задачей считается то, чтобы они получились идеальными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет обозначение очень высокого угла фундамента. А дело все в том, что во время заливания тяжело вывести идеальное значение. Выполняется этот замер с помощью гидроуровня. Заблаговременно необходимо побеспокоится про то, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

  • Подбирается свободный угол. На нем ставится одна колба устройства. Иная часть передвигается по различным концам. За счёт разности в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и разравнивание необходимо начинать собственно отсюда. Это сделать немаловажно, т. к. если начать построение с самой нижней точки, то потребуется в дальнейшем подрезать камни. Если это выполнить с достаточно высокой, очень просто будет выполнить шов чуть-чуть больших размеров.
  • Выставив отправную точку, можно выполнить это же Для других углов. Для этого нужно будет тот же водяной уровень. Задачей будет установить еще 4 камня таким образом, чтобы по всем поверхностям они совпадали с эталонным. В дополнение можно выверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

  • По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она сможет помочь выполнить стенку ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее нужно на высоту одного ряда и после любого нового переставливать на подобной же уровень. В рабочий период нужно наблюдать за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
  • Для выполнения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. К примеру, после укладывания каждого ряда выверять поверхность с помощью уровня для строительных работ. В виде ориентира еще послужит обычный отвес. Если просто не хочется копаться с подобными устройствами, тогда можно соорудить стационарного типа опорные точки. Для этого в землю закапываются трубы из металла, которые подойдут близко к поверхности стены. Они ставятся в плоскостях и крепятся. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
  • Раствор владеет отличной проводимостью тепла, благодаря этому из-за него могут быть значительные потери тепла. Чтобы уменьшить это значение, будет достаточно контролировать его слой. Идеально, если он не будет превосходить 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

  • Если у вас нет большого опыта в кладке, тогда добавьте в песчано-цементную смесь специализированный пластификатор, который станет замедлять его схватывание. Это сможет помочь спокойно ставить любой компонент без того, чтобы после делать заново.
  • Не нужно стараться заделывать пустоты в камне с помощью раствора, это только ухудшит его свойства. При большом желании их можно заполнять с помощью сыпучего теплоизолятора.
  • Спустя каждые 3?5 рядов нужно вкладывать сетку из металла. Она даст возможность повысить прочность всей конструкции.

Во время кладки нескольких останних рядов, необходимо помнить замуровать шпильки. Будет прекрасно, если выйдет их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они обязаны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно исполнять в 1 м или меньше. Взамен шпилек можно применять катаную проволоку. Иным вариантом будет заливка армированные пояса с установкой в него шпилек.

Кровля

Изготовление кровли

К установке системы стропил и кладке настила необходимо приступать как можно быстрее после завершения выгона стен. Перед подбором форму которую вы захотите будущей крыши, нужно подвергнуть анализу какое большое количество осадков может выпадать, какие порывы ветра могут быть. Также необходимо взять во внимание то, какие сооружения или дерева находятся рядом. В большинстве случаев все данные можно получить у подобающих служб. Эти сведения влияют на то, какой угол понадобится исполнить.

Читайте также:  Котёл для отопления дома: как выбрать?

Если окрестность слывет наличием крепких порывов ветра, тогда Наклон кровли нужно выдерживать в районе 15?20°. Даже при довольно крепких снежных заносах слой не останется, его просто будет раздувать. На случай когда территория негромкая, но осадков много, тогда хорошим решением будет разброс в 35?40°. При подобном уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На приватных домах прекрасно выглядит двускатная крыша или самые разные вариации многоскатных. Мы будем рассматривать пример строительства первого варианта. Если принцип будет прекрасно усвоен, тогда у вас получится перейти к более трудным конструкциям.

  • Начинается процесс установки с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продолговатые стены, на которые будут опираться стропильные ноги. Или его установить по периметру, что упростит строительство фронтона, если он будет древесным, а не кирпичным. Для этого нужно будет брус сечением от 50?150 мм до 200?200 мм. Располагать его необходимо в середине или не ближе 5 см к краешку. Под него обязательно ложится гидроизоляционный барьер, которая будет мешать скоплению влажности и загниванию древесины. В местах размещения шпилек сверлятся дыры. Доски фиксируются с помощью гаек с шайбами или узлами при эксплуатации проволки.
  • По собственной сути система стропил — это проектировщик, который в себя включает очень много деталей. По форме она напоминает букву А. В данном случае балки работают на разрыв, т. е. усилие прикладывается аналогичным образом, что стены находятся под неизменным напряжением. Этот вариант не очень прекрасен для дома из шлакоблока, благодаря этому лучше всего использовать добавочные связывающие компоненты. Ими являются стойки и лежни.
  • В первую очередь устанавливаются балки перекрытия потолка. Потом всю територию можно закрыть пленкой, чтобы вода после дождя не попадала в середину строения.
  • Дальше ложатся лежни, на которые будут опираться стойки. Они обязаны идти паралельно мауэрлату. Расстояние между ними зависит от того, как будет применено пространство чердака. Их сделать можно из подобного же бруса, как и основание.

Устройство стропильных ног

  • Стропила между собой соединяются с помощью гвоздей или гвоздевых пластин. В большинстве случаев в дополнение применяют скобы из металла. Если их следует удлинить, то выполнять это лучше внахлест, он должен составлять примерно 1 м.
  • Ригелей может быть два и больше. Главное не забыть, что расстояние между ними должно быть не больше 50 см.
  • Фермы обязаны быть одного и того же размера, чтобы выдерживать поверхность крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. Во многих случаях другой вариант на самом деле намного безопасным и хорошим.
  • Наверх поднимаются два готовых компонента. Они монтируются по торцам кровли и крепятся временными распорками.
  • Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две прочие – от середин любой из сторон. Они будут работать целями для того, как будут монтироваться следующие фермы. Взамен лески можно применять подконьковую доску. Главное выставить ее на не постоянные опоры и выверить, чтобы в поверхности она была по уровню.
  • Монтируются все другие фермы. Для того чтобы они не смещались, устанавливаются перемычки, которые после будут убраны. Шаг между стропилами необходимо исполнять такой, который станет помогать обычный монтаж теплоизолятора.
  • Вся площадь сверху затягивается с помощью мембраны-гидробарьера.
  • Какой материал нужно использовать для обрешетки, в большинстве случаев отмечено в рекомендациях к тому настилу, который предполагается применять.
  • Заключительным шагом будет утепление кровли. В большинстве случаев это выполняется с помощью базальтовой ваты. Это очень основополагающий этап, т. к. он даст возможность уменьшить потери тепла и уменьшить затраты на разные варианты топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это следует создать, чтобы ветром не задувало осадки в середину. Так влага не будет скапливаться и рушить материал для строительства.

Внешняя и внутренняя отделка

Отделка с внешней стороны

Лучше всего на продолжительный период не оставлять стены голыми. Их облицовку можно проводить паралельно с кровельными работами. Для внешней стороны прекрасным решением будет утепление с помощью пенополистирола. Фиксируется он с помощью специализированных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. В первую очередь устанавливается железная стартовая рейка. В ее роли как правило выступает профиль для гипса. Ее необходимо установить применяя уровень, что упростит задачу в будущем. Через лист теплоизолятора с помощью перфоратора в стене сверлится отверстие. На другую сторону теплоизолятора наносится клей, в его роли как правило выступает простая полиуретановая пенка с малым расширением. Любой компонент должен вплотную примыкать к предыдущему. В процессе монтажа лучше всего выверять ровность плоскости применяя уровень. Потом вся поверхность покрывается приготовленным для этого клеем. В комплекте с его нанесением ложится армосетка, которая будет мешать возникновению вмятин от ударов. Заключительным слоем будет декоративная облицовка. Это может быть короед или штукатурка с эффектом рельефа.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В данном случае для теплоизоляции еще можно применять базальтовую вату. Подходит изделие с высокой плотностью, к примеру, пенополистирол. Сначала устанавливается каркасная рама под отделку. Потом в свободное место между балками вкладывается материал для утепления. Зафиксировать его к поверхности стены можно аналогичным образом, как и пенополистирол.

Как выше отмечалось, для отделкой внутри будет почти что нереально применять штукатурку. Однако это не проблема, т.к. обшить комнаты можно с помощью гипса. Это даст возможность возместить какие-нибудь неровности, и также на него наносить желаемую чистовую отделку. Главное побеспокоится о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для исполнения всех данных работ понадобится большое количество времени. Однако при отличной организованности и планировании можно уложиться в доступные сроки. Постоянно весьма интересно смотреть на выполненные проекты. Не забывайте делится собственными наблюдениями и предложениями в комментариях к данной статье.

Видео

В этом ролике вы сможете увидеть, как можно выполнить шлакоблок дома:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблочный дом

Дом и автогараж из шлакоблока

Дом выстроен из блоков с декоративной облицовкой

Дом с пристройкой

Дом в два этажа из шлакоблоков

На этом доме будет навесной фасад

Этому дому из шлакоблока уже на протяжении многих лет